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Acabado royal blue
- Autor hk416
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mendivil
Miembro de la Vieja Guardia
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Todo depende de la formula para pavonar que se use y por cuanto tiempo se deje, al igual que se debe pulir a espejo para que quede excelente, de lo contrario si no se pule bien, no importa la formula y el tiempo, igual va a quedar fea.
mendivil
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Gracias por su respuesta , si yo lograra conseguir el perma blue no tendria nada que ver.
Le recomiendo mejor el pavonado en caliente que el PermaBlue, los pavonados en frío tienden a caerse muy rápidamente, a veces no agarran y es mas recomendable para piezas pequeñas como tornillos o algo de tamaño parecido, al igual si solo se quiere dar pequeños retoques.
JOSE A. MARINE
Miembro de la Vieja Guardia
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los compañeros se confunden, en estados unidos al pavonado se le llama bluing, que viene del azul(blue). el permablue es el mas malo de todos los pavones liquidos o gel. si deja color azul+cafe+negro pero no sirve ni para retocar, ya que mancha el resto del pavon que se aplico en caliente.
si en efecto el pavonado en caliente es el mejor y unico metodo recomendable, en armas muy viejas existe otro proceso que se llama rust bluing, y son oxidaciones controladas en un medio ambiente especial con otros productos.
existen pavonados con cianuro, que usaban algunas fabricas, ya no lo usan, por lo peligroso, el color azul que buscan se hace añadiendo al proceso del pavonado en caliente azul de metileno en el momento adecuado y sellando el acero con aceite mineral transparente.
saludos
pepe
si en efecto el pavonado en caliente es el mejor y unico metodo recomendable, en armas muy viejas existe otro proceso que se llama rust bluing, y son oxidaciones controladas en un medio ambiente especial con otros productos.
existen pavonados con cianuro, que usaban algunas fabricas, ya no lo usan, por lo peligroso, el color azul que buscan se hace añadiendo al proceso del pavonado en caliente azul de metileno en el momento adecuado y sellando el acero con aceite mineral transparente.
saludos
pepe
EL CABO 1911
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El perma blue no dura mucho compañero.
EL CABO 1911
Miembro de la Vieja Guardia
los compañeros se confunden, en estados unidos al pavonado se le llama bluing, que viene del azul(blue). el permablue es el mas malo de todos los pavones liquidos o gel. si deja color azul+cafe+negro pero no sirve ni para retocar, ya que mancha el resto del pavon que se aplico en caliente.
si en efecto el pavonado en caliente es el mejor y unico metodo recomendable, en armas muy viejas existe otro proceso que se llama rust bluing, y son oxidaciones controladas en un medio ambiente especial con otros productos.
existen pavonados con cianuro, que usaban algunas fabricas, ya no lo usan, por lo peligroso, el color azul que buscan se hace añadiendo al proceso del pavonado en caliente azul de metileno en el momento adecuado y sellando el acero con aceite mineral transparente.
saludos
pepe
Cuál es el momento adecuado de añadir el azul de metileno y en que cantidad compañero?
Última edición:
CONSTANZO
Miembro de la Vieja Guardia
El azul de metileno es parte de la formulación inicial de sosa, nitrato de potasio y sal nitro. Realmente me dijo un ingeniero químico que el azul de metileno no tiene nada que ver, que solo es un testigo, porque la coloración del pavón es por lo oxidantes. Pero honestamente químico no soy. Y otro factor importante es la temperatura, porque si no se mide, el acabado se torna rojizo morado y la verdad se ve horrible. También en ocasiones y quien sabe por que motivos vi pistolas recién pavonadas y ya selladas con su lubricante, que a los días tomaban ese color. Y hay otras que por el tipo de acero o por el contenido de niquel en la aleación, toman esa coloración y quedan si las hubieras metido en violeta de jenciana.
EL CABO 1911
Miembro de la Vieja Guardia
Estoy en dias de pavonar una colt y me fustaría que tomara ese color azulado en los costados.
JOSE A. MARINE
Miembro de la Vieja Guardia
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LO MAS IMPORTANTE ES EL PULIDO, ojo, la siguiente informacion era casi confidencial....
si tu ultima lija la pasaste en un sentido, puedes pulir con la manta y pulimento a 45 grados del sentido (de la ultima lija usada..) y obtendras un acabado semi mate. si pules de manera transversal o a 90 grados del sentido de la lija, tu acabado sera pulido a espejo.. claro dependera el tiempo y el tipo de manta con la que hagas el trabajo, los que usan rueda de mezclilla dejan un acabado horrible(para mi gusto). los joyeros usan manta de algodon/lana... es un poco engorroso ya que deja todo el lugar lleno de peluza.. pero es el acabado mas limpio y profundo,
mito, algunos cuando enjuagan del pavon, usan agua con hielos, si es un mito... el acabado es el mismo, solo que mas caro,,,jajaja
lo que si puedes hacer es meter la pieza a pavonar, sacarla, enjuagarla, desengrasar de nuevo, enjuagar y volver a meterla, las veces que quieras, lo puedes hacer para checar el color ideal.
si la temperatura es lo que mas debes controlar, y lo digo yo que muchos años pavone sin termometro, lo unico que lograba es que mi solucion de hechara a perder mas rapido....y cuesta ...
en aceros con alto contenido de nickel como los winchester 54, 94 y algunos de fundiciones, quedan rojos por falta de tiempo, no los dejan el suficiente tiempo en la solucion, o en solucion agotada...aunque hay fundiciones muy corrientes que nunca quedaran negros..como las escopetas stevens/savage de un tiro...o cuatas..
en estos aceros de alto contenido de nickel, es recomendable subir la temperatura hasta 140 grados y a esa temperatura meterlos, inmediatamente va a bajar la temperatura, y cuando llegue otra vez a 140 sacarlos y enjuagarlos, revisar el color y si es necesario meterlos de nuevo...solo que hay que tener mucho cuidado, ya que a 140 grados esta llegando a su limite maximo de saturacion de la formula y se evapora el agua muy rápido y esto genera que la formula se deteriore y pierda su reactividad..teniendo que tirarla..
si se eleva la temperatura por arriba de los 145 grados, apagar la fuente de calor, y esperar a que baje a 50-70 grados, y gradualmente adicionar mas agua a la formula, con mucho cuidado ya que puede brincar la solución, se adiciona poco a poco, despues podrás subir la temperatura otra ves.
como hacer para que no hechar a perder la formula..?
lo que mas daña la formula es dejarla asentar mientras se enfria, se hacen bloques dentro de la tina y cuando se calienta, lo que esta al fondo de la tina, se quema, para evitar esto es necesario agitar la solucion mientras se enfria, yo lo hago con un limaton viejo.. asi cuando tengas que calentar ya no se formaran los bloques..
nunca usar alambre de cobre, o de aluminio, para unir la piezas...o tinas de acero inoxidable.. reaccionan y pueden llegar a manchar las piezas que tendras que pulir de nuevo...
saludos
pepe
si tu ultima lija la pasaste en un sentido, puedes pulir con la manta y pulimento a 45 grados del sentido (de la ultima lija usada..) y obtendras un acabado semi mate. si pules de manera transversal o a 90 grados del sentido de la lija, tu acabado sera pulido a espejo.. claro dependera el tiempo y el tipo de manta con la que hagas el trabajo, los que usan rueda de mezclilla dejan un acabado horrible(para mi gusto). los joyeros usan manta de algodon/lana... es un poco engorroso ya que deja todo el lugar lleno de peluza.. pero es el acabado mas limpio y profundo,
mito, algunos cuando enjuagan del pavon, usan agua con hielos, si es un mito... el acabado es el mismo, solo que mas caro,,,jajaja
lo que si puedes hacer es meter la pieza a pavonar, sacarla, enjuagarla, desengrasar de nuevo, enjuagar y volver a meterla, las veces que quieras, lo puedes hacer para checar el color ideal.
si la temperatura es lo que mas debes controlar, y lo digo yo que muchos años pavone sin termometro, lo unico que lograba es que mi solucion de hechara a perder mas rapido....y cuesta ...
en aceros con alto contenido de nickel como los winchester 54, 94 y algunos de fundiciones, quedan rojos por falta de tiempo, no los dejan el suficiente tiempo en la solucion, o en solucion agotada...aunque hay fundiciones muy corrientes que nunca quedaran negros..como las escopetas stevens/savage de un tiro...o cuatas..
en estos aceros de alto contenido de nickel, es recomendable subir la temperatura hasta 140 grados y a esa temperatura meterlos, inmediatamente va a bajar la temperatura, y cuando llegue otra vez a 140 sacarlos y enjuagarlos, revisar el color y si es necesario meterlos de nuevo...solo que hay que tener mucho cuidado, ya que a 140 grados esta llegando a su limite maximo de saturacion de la formula y se evapora el agua muy rápido y esto genera que la formula se deteriore y pierda su reactividad..teniendo que tirarla..
si se eleva la temperatura por arriba de los 145 grados, apagar la fuente de calor, y esperar a que baje a 50-70 grados, y gradualmente adicionar mas agua a la formula, con mucho cuidado ya que puede brincar la solución, se adiciona poco a poco, despues podrás subir la temperatura otra ves.
como hacer para que no hechar a perder la formula..?
lo que mas daña la formula es dejarla asentar mientras se enfria, se hacen bloques dentro de la tina y cuando se calienta, lo que esta al fondo de la tina, se quema, para evitar esto es necesario agitar la solucion mientras se enfria, yo lo hago con un limaton viejo.. asi cuando tengas que calentar ya no se formaran los bloques..
nunca usar alambre de cobre, o de aluminio, para unir la piezas...o tinas de acero inoxidable.. reaccionan y pueden llegar a manchar las piezas que tendras que pulir de nuevo...
saludos
pepe
EL CABO 1911
Miembro de la Vieja Guardia
Compañero pepe en el caso de las piezas chicas se puede meter el colador de acero ionoxidable sin que se manchen las piezas a pavonar?