Afinacion del arco
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drgarciavega
Miembro de la Vieja Guardia
No se raje y agarre piedras!!!!
Lo que pasa con los métodos de afinación es que dependiendo de tu propio nivel, verás resultados.
Alguien que pretende ir a las olimpiadas ó ganar el GRAND SLAM, regional, estatal ó nacional, no debe perderse éstos métodos...:no1:
Pero vale la pena intentarlos para ver qué tanto varían tus grupos.
Lo más bonito es que cuando sueltes bien tu flecha, pegue donde tú quieres, que tu arco haga lo que tú quieres, lo demás, es bronca de uno mismo.
No hay nada más desconcertante que sueltes bien apuntado y la flecha agarre rumbo por sí sola. Te dá una gran desconfianza y todos los tiros los realizas así, con una gran desconfianza!
Yo voy a TRADICIONAL la siguiente temporada de 3D....:animrofl::animlol::animrofl::animlol:
Ya me trae, ya me trae.....
Lo que pasa con los métodos de afinación es que dependiendo de tu propio nivel, verás resultados.
Alguien que pretende ir a las olimpiadas ó ganar el GRAND SLAM, regional, estatal ó nacional, no debe perderse éstos métodos...:no1:
Pero vale la pena intentarlos para ver qué tanto varían tus grupos.
Lo más bonito es que cuando sueltes bien tu flecha, pegue donde tú quieres, que tu arco haga lo que tú quieres, lo demás, es bronca de uno mismo.
No hay nada más desconcertante que sueltes bien apuntado y la flecha agarre rumbo por sí sola. Te dá una gran desconfianza y todos los tiros los realizas así, con una gran desconfianza!
Yo voy a TRADICIONAL la siguiente temporada de 3D....:animrofl::animlol::animrofl::animlol:
Ya me trae, ya me trae.....
Asi es esto de los arcos compuestos hay que moverle mucho a los tornillos, sobre todo saber cual mover. Y efectivamente drgarciavega que la flecha pegue en donde tu quieres es lo que busca uno.
Tengo un problema en la prueba del papel, no puedo lograr que haga un solo hoyo. Esta bien alineado verticalmente, pero simpre entra de lado la flecha, siempre entra la punta a la izquierda y las plumas a la derecha. Por mas que le muevo no logro que rompa diferente, ni siquiera al revez. Alguna sugerencia de lo que este pasando?? alguien se a topado con el mismo problema??
Tengo un problema en la prueba del papel, no puedo lograr que haga un solo hoyo. Esta bien alineado verticalmente, pero simpre entra de lado la flecha, siempre entra la punta a la izquierda y las plumas a la derecha. Por mas que le muevo no logro que rompa diferente, ni siquiera al revez. Alguna sugerencia de lo que este pasando?? alguien se a topado con el mismo problema??
Pon
Miembro de la Vieja Guardia
vamos a ver que dice el doc pero puede ser tu soltada que estes torqueando el arco o la flecha esta muy blanda
drgarciavega
Miembro de la Vieja Guardia
Si ya le moviste a la repisa y no modifica el patrón de razgado:
1° Tienes contacto de la repisa con las plumas.
2° El loop está pellizcando el nock de la flecha.
3° Como dice PON estás torqueando el arco.
4° si tu arco es de un CAM, la polea redonda de arriba está mal balanceada.
Es poco común ése razgado (punta izquierda y plumas derecha), si estás seguro de que el spine de las flechas es el adecuado, primero checa si tus plumas tienen un tallón constante, luego checa si tu loop está haciendo presión en el nock, (ésto es muy común), Abre tu mano antes de soltar y alinea la polea superior, si es doble cam ó binary cam, balanceas las dos. Pon tu nocking point 3/16" arriba de los 90°. Muchas veces un razgado persiste porque la flecha está saltando un colmillo de la repisa, en su "íltimo contacto", ésto se observa también con un tallón en la pluma gallo, al subir tu nocking point, eliminas la posibilidad de que la flecha esté brincando un colmillo de la repisa pero persiste el tallón en la pluma, el reflejo en el papel es que disminuye el tamaño del razgado, pero persiste el contacto de la repisa.
Algo que me ha pasado es que el loop se vaya corriendo para arriba y al hacerlo, pellizca el nock, al grado de levantar la punta de la flecha de la repisa, checa ésto.
almeidabowhunter
Miembro de la Vieja Guardia
hola compañeros ,alguno tendra algun enlace o me podra decir donde vuscar especificaciones tecnicas respecto a la colocacion de los cables y la forma de tunear nuestro arco trabajando sobre cables/cuerda ,
drgarciavega
Miembro de la Vieja Guardia
almeidabowhunter
Miembro de la Vieja Guardia
haaaaa, perfecto .. estuve revisando los post y no podia encontrarlo jaja muchas gracias doc :cheers:
sobre presas?? presas, pa pescar?? o presas para cazar?? de cualquier forma, en este tema sobre afinacion del arco, no es buen lugar pa poner esa pregunta....
saludos!!!
aaah orale. pues, de que prensa buscas?? de las fijas?? portatiles?? si la quieres para cosas como poner peeps, con una portatil tienes, ademas que puedes llevarla al campo mas facil para reparaciones de urgencia. si la quieres para cosas como afinar el arco, cambiar cables y cuerdas, etc, seria mejor una de las grandes, pero son mas caras y no se pueden mover tan facil....
saludos!!!
Eduardo Rios
Miembro de la Vieja Guardia
muchas gracias a todos por su informacion ,es bueno tener este tipo de info. a la mano por que d repente se ofrese....Muchas Gracias
Pon
Miembro de la Vieja Guardia
SombraCazador
Miembro de la Vieja Guardia
Tres posts mios sobre ajustes
Buenas a todos.
Hace un tiempo publiqué en un foro español unas cositas sobre ajustes y afinación y cómo leyendo lo que ustedes llevan posteado acá veo algunas dudas, si me permiten se las reproduzco junto con algunos comentarios de compañeros de aquel foro qué o bien ilustran el tema o bien plantean cosas qué a mi se me pasaron por alto.
Los titulé:
- Ajustes - Conceptos básicos - El arco
- Ajustes - Conceptos básicos - La flecha
- Ajustes finos - Conceptos avanzados
Acá los titularé igual. Espero que les sean de ayuda.
Buenas a todos.
Hace un tiempo publiqué en un foro español unas cositas sobre ajustes y afinación y cómo leyendo lo que ustedes llevan posteado acá veo algunas dudas, si me permiten se las reproduzco junto con algunos comentarios de compañeros de aquel foro qué o bien ilustran el tema o bien plantean cosas qué a mi se me pasaron por alto.
Los titulé:
- Ajustes - Conceptos básicos - El arco
- Ajustes - Conceptos básicos - La flecha
- Ajustes finos - Conceptos avanzados
Acá los titularé igual. Espero que les sean de ayuda.
SombraCazador
Miembro de la Vieja Guardia
Ajustes - Conceptos básicos - El arco
AJUSTE INICIAL DEL ARCO
Cómo es natural, es casi seguro qué esto lo sabéis todos sobradamente, pero por si algún novato, lo incluyo y así que lo encuentren todo junto.
Por cierto, aunque voy a intentar comentar todo en el “apartado” correspondiente (lo de arcos de poleas en el de arcos de poleas y lo de recurvados y largos en recurvados y largos), es conveniente qué os leáis ambos “apartados” “por si las moscas” o por si se diese el caso de qué algo lo entendéis mejor en un apartado qué en el otro.
ARCOS LARGOS Y RECURVADOS
Tal y cómo se saca el arco de la caja, normalmente viene con la cuerda sin montar. Un montador de cuerdas es un accesorio barato y útil qué, además, vas a utilizar bastante a menudo, así qué si no lo has comprado ya, deberías comprarlo de inmediato.
Una vez montada la cuerda se instala el reposaflechas. Pueden ser de distintos tipos, desde la simple “alfombrilla” que se usa para el tiro instintivo con arco tradicional hasta algunos modelos verdaderamente complejos.
Sea cómo sea, al colocarlo en la ventana del arco tienes qué tener muy en cuenta qué SU COLOCACIÓN ES ALGO CRÍTICO. Si lo colocas mal prácticamente nada de lo que hagas a partir de este momento te será de utilidad y tendrás que volver a comenzar desde el principio, así qué tomate tu tiempo y, aunque parezca algo simple y muy tonto (realmente es muy sencillo), procura hacerlo bien.
El punto de apoyo de la flecha tiene qué estar justo sobre la vertical del punto en qué el arco apoya en tu mano al empuñarlo. Es decir, la empuñadura del arco tiene un cierto “rebaje” qué es lo qué queda entre tu pulgar e indice al empuñar el arco. El punto donde debe apoyar la flecha tiene qué estar justo sobre la parte más profunda, más adelantada, de ese rebaje.
Una vez instalado el reposaflechas, montamos la cuerda procurando ajustar el “brace height”, la “altura de brazo”, es decir la separación entre la cuerda y el arco medida justo desde ese punto más profundo de la empuñadura, a la especificación recomendada del fabricante. Eso se consigue instalando la cuerda enrollándola más o menos hasta conseguir que una vez montada quede dentro del margen de distancia indicado por el fabricante. En este momento no es algo crítico ya que, por un lado la cuerda cederá con los primeros usos y habrá que reajustarlo y, por otro lado, durante el ajuste es posible que haya qué variar esa distancia. Si el fabricante facilita un rango, no una distancia fija, es mejor dejarlo cerca del menor espacio qué del mayor, ya que la cuerda necesariamente cederá en los primeros usos y la distancia irá aumentando tal y cómo vaya cediendo.
Con la cuerda ya instalada a la “altura de brazo” recomendada por el fabricante, pasaremos a instalar el nock. Para eso, igual qué para medir la “altura de brazo” anterior, lo mejor es contar con una escuadra en “T”, pero si no disponemos de ella una flecha y una escuadra normal pueden servirnos: apoyamos la flecha en el reposaflechas y mediante la escuadra nos aseguramos de qué forme un ángulo recto con la cuerda. Medimos desde la parte superior del culatín 1/2 de pulgada (1,27cm) y entre ahí y 3/4 de pulgada (1,905cm) instalamos de forma provisional el nock de la cuerda. Hay que apretarlo lo suficiente para qué no pueda desprenderse con el disparo, pero no tanto qué no se pueda deslizar arriba y abajo “roscandolo” sobre el serving, el hilo enrollado sobre la cuerda para crear la zona de anclaje.
Y por el momento nada más. Ha llegado la hora de ponerse a disparar flechas cómo veremos más adelante una vez vistos los ajustes iniciales de los arcos de poleas.
ARCOS DE POLEAS
Empezaré diciendo qué, aunque no es imprescindible, si quieres “curarte en salud”, compra un desmontador de cuerdas adecuado para tu arco qué te permita, a la menor duda, sustituir una cuerda qué presente signos de desgaste.
Los nuevos arcos de poleas generan tanta energía qué es un riesgo tonto jugarse el arco y un accidente qué puede ser muy serio por ahorrarse unos euros en una cuerda nueva... por no hablar de perder una de las tan escasas buenas jornadas de caza por una cuerda dañada qué no podemos sustituir por no contar con la barata (desde ese punto de vista) “herramienta” adecuada para ello y un repuesto preparado.
Los arcos de poleas normalmente salen de la caja con la cuerda montada y las palas aflojadas al máximo.
Lo primero qué haremos será inspeccionar visualmente que todo el sistema de cables esté dentro de sus guías y, si lo hay, seguiremos el manual de instrucciones de cada fabricante para el montaje de cualquier parte adicional.
Después hay qué, progresivamente, apretar las palas, según el procedimiento indicado por cada fabricante. Si no se indica, al principio no roscaremos nunca más de dos vueltas cada tornillo antes de cambiar al de la otra pala y luego, cuando la tensión aumente, nunca más de una vuelta cada vez en cada pala, para acabar de dar tensión a base de media vuelta en cada tornillo, alternándolos hasta qué el arco esté a su completa tensión.
Una vez alcanzado ese punto, repito, excepto qué el manual del fabricante indique algo en contrario, mediremos la distancia desde la cuerda al arranque de ambas palas, el “tiller”. La escuadra en “T” es un instrumento imprescindible si queremos hacerlo bien. Nuestro objetivo es qué esa distancia sea absolutamente idéntica y, para ello, estando ambas palas completamente apretadas, habrá que aflojar la qué tenga la distancia más reducida hasta igualarla con la qué tenga la mayor distancia.
Ojo, dependiendo del arco puede haber otras medidas qué tengas qué comprobar, pero si es así lo normal es qué venga indicado en las especificaciones del fabricante.
Conseguido esto, pasaremos a instalar el reposaflechas. Al igual qué con los arcos recurvados y tradicionales, a menos qué se quiera montar un overdraw para poder disparar con flechas más cortas qué tu apertura, su posición es determinante y, nuevamente salvo indicación en contrario del fabricante, la flecha debe de hacer el apoyo justo sobre la vertical de la parte más profunda de la empuñadura, así qué ese es el objetivo a la hora de instalar el reposaflechas.
Una vez instalado el reposaflechas, procederemos a instalar el nock en la cuerda, sirviendonos nuevamente de la escuadra en “T” y, si no disponemos de ella, mediante una flecha instalada en la cuerda y apoyada sobre el reposaflechas EN POSICIÓN DE DISPARO y escuadrada respecto a la cuerda con la ayuda de una escuadra convencional. Medimos desde la parte superior del culatín 1/2 de pulgada (1,27cm) y entre ahí y 3/4 de pulgada (1,905cm) instalamos de forma provisional el nock de la cuerda. Si vamos a utilizar un disparador, nuestro nock puede ser “complejo”, no obstante y sea cómo sea, la altura recomendada siempre hace referencia a donde debe de quedar el culatín de la flecha, así qué el punto donde situaremos el nock de la cuerda será tal qué, donde quiera qué vaya a quedar el culatín por debajo de este, quede justo por encima de esa medida. Su instalación, al igual qué con el arco tradicional, ha de ser provisional, es decir, lo suficiente fuerte cómo para qué no salte desprendido con el disparo pero lo bastante flojo cómo para poder “roscarlo” sobre el serving enrollado en la zona de anclaje de la cuerda para subirlo o bajarlo.
Una vez hecho esto, hay qué instalar el botón lateral de presión o ajustar lateralmente el reposaflechas (según modelos) de forma qué el centro de la flecha quede alineado con el trayecto de la cuerda durante el disparo. Existen incluso dispositivos lasser para medir ese ajuste, así que os podéis hacer una idea de lo importante qué es hacerlo bien, no obstante se pueden obtener resultados más qué “decentes” en una primera aproximación simplemente poniendo una flecha en la cuerda, apoyando la pala inferior en el suelo, sujetando muy levemente la pala superior e inclinando el arco para adelante hasta qué la punta de la flecha casi toque el suelo y dejando qué el arco “oscile” hasta su posición “natural” y, luego, corrigiendo la posición roscando o desenroscando hasta qué veamos qué la flecha queda bien alineada.
Bueno, una vez hechos los ajustes básicos, ha llegado la hora de ir al campo de tiro y comenzar a trabajar... y lo de “trabajar” no es ningún eufemismo:
NO SE PUEDE HACER NINGÚN AJUSTE SERIO HASTA HABER DISPARADO UNAS DOSCIENTAS O TRESCIENTAS VECES CON UNA CUERDA NUEVA Y “CEDERLA”.
Y, si realmente queremos hacer las cosas bien, mejor haceros al ánimo de realizar AL MENOS entre cuatrocientos y seiscientos disparos, para preparar dos cuerdas (la de uso y una de repuesto) “cedidas”:
No hay nada más nefando qué tener qué cambiar la cuerda en medio de una jornada o un viaje de caza... por una cuerda nueva qué no está cedida y que manda todos nuestros ajustes directamente a hacer puñetas.
Mientras qué vamos cubriendo esos primeros trescientos disparos por cuerda vamos a ir haciendo unos primeros ajustes básicos. No os fiéis de lo qué os haga una flecha suelta. En un sólo disparo podemos haber cometido errores de diferente tipo, comenzando por el empuñe y acabando por la suelta, así qué vamos a centrarnos en el comportamiento de un conjunto de flechas de media docena al menos y, UNA COSA MUY IMPORTANTE, vamos a realizar TAN SÓLO UN CAMBIO POR VEZ.
La forma de conseguir un buen ajuste es no tener prisa alguna, así qué es mucho mejor tocar una sola cosa cada vez e ir viendo poco a poco qué variaciones produce.
Estos primeros ajustes los vamos a hacer utilizando los astiles emplumados y puntas de 125 grains para “permanecer” lo más cerca posible del standart y no complicarnos la vida innecesariamente.
Lo primero va a ser el alineado “arriba-abajo”, más que nada porque va a ser el ajuste qué debamos corregir al final, cuando la cuerda esté cedida, así qué haciéndolo al principio podremos ver cómo se produce todo ese proceso y cuanto cede la cuerda cada, digamos, medio centenar de disparos:
Comprobar y MEDIR eso, anotando cuanto hay qué “roscar” el nock para volver a llevar los ajustes “al sitio” nos puede permitir en un caso de emergencia sustituir una cuerda dañada por una completamente nueva y sin estirar con unas ciertas probabilidades de “éxito” en cuanto a, si no conservar por completo el ajuste, si quedar tan cerca del mismo cómo sea posible.
La posición de nuestras flechas en el blanco nos indica lo qué hemos de hacer:
Si nuestras flechas se clavan en el blanco “apuntando” para arriba (culatín bajo) nuestro nock está demasiado bajo y nos están “diciendo” qué debemos subirlo.
Si nuestras flechas se clavan en el blanco “apuntando” para abajo (culatín alto) nuestro nock está demasiado alto y nos están “diciendo” qué debemos bajarlo... EXCEPTO qué lo bajemos y lo bajemos y el problema siga persistiendo: eso puede suceder si ya de salida está demasiado bajo y la flecha está “coceando” en la base de la ventana (dando con el emplume en ella), lo qué proyecta la parte trasera para arriba y produce ese efecto.
Sin embargo, la desviación “izquierda-derecha” es mucho más complicada, ya qué puede deberse tanto a un spine dinámico inadecuado cómo a la posición de centrado de la flecha cómo a defectos de suelta. No obstante, por el momento vamos ignorar eso y centrarnos en conseguir la posición de centrado adecuada a nuestra forma de disparo, corrigiendo a derecha e izquierda al igual qué hemos subido o bajado el nock según nos indique la dirección en qué se clavan las flechas:
Si se clavan en dirección a la derecha (culatín a la izquierda) debemos desenroscar el botón o el reposaflechas para acercar la flecha más a la pared de la ventana y, viceversa, si se clavan en dirección a la izquierda (culatín a la derecha) deberemos enroscar para sacar la flecha más lejos de la pared de la ventana.
Con un arco tradicional, lo qué haremos será incrementar o disminuir (incluso hasta eliminarlo) el “parche” de la pared de la ventana... o trabajar, cómo veremos más adelante, con el spine, con la separación de la cuerda (el brace height), con la posición de empuñe o con la suelta.
Imagino qué es ocioso decir lo de siempre, qué estas indicaciones son para arqueros diestros y qué si se es zurdo las cosas, en cuanto a izquierda y derecha han de invertirse y en lugar de enroscar hay que desenroscar. En suma y, para no equivocarse, mueve el centro en la dirección qué se han clavado las flechas.
Para acabar, algo qué, a menos qué sepáis muy bien lo que estáis haciendo o seáis muy atrevidos, no os recomiendo intentar ajustar... aunque nada os impide comprobarlo:
El “timing” o sincronización.
En un arco con levas en ambas palas (poleas excéntricas) ambas tienen que actuar de forma por completo sincronizada, es decir, empezar y acabar de moverse al mismo tiempo y hacerlo de igual manera. Si eso no es así, algo está mal y hay que ajustarlo.
Un arco en el qué tan sólo hay leva en una pala, no es probable que quede fuera de sincronismo... aunque si puede presentar problemas relacionados con el tiller... e incluso este puede ser difícil de medir porqué la cuerda en la leva no quede a la misma distancia de la pala qué la cuerda en la polea o directamente en la pala.
Inciso:
Arcos así ni siquiera se si se siguen fabricando, por cierto, con una leva bajo en una pala corta y una pala recurvada sin polea ni leva alguna arriba, cómo el Martin Dynabo de 1977, qué se lo prohibieron, por cierto, y tuvieron qué sacar otro modelo en el 84 qué ya se consideró “legal”:
La solución para medir el tiller en esos casos suele ser atar un hilo de eje de polea a eje de leva y controlarlo sobre ese hilo y no sobre la cuerda (naturalmente, el hilo se pone para medir y luego se retira).
Por último, un truco:
Trazar con un rotulador indeleble la “línea de la pala” sobre la polea y la leva en “descanso” (es decir, utilizando la pala cómo regla para rayar la linea sobre la leva o polea qué queda entre sus puntas) es algo sencillo qué nos permitirá, de un vistazo, comprobar qué todo sigue en su sitio en cualquier momento.
Próxima “entrega”, ajustes finos. (y las cosas se pondrán “serias”)
PD.: Y, recordad, una vez hagais los primeros 300 disparos, desmontar la cuerda, cambiarla por una nueva y repetir el proceso. Cuando hagamos los ajustes finos lo volveremos a hacer, por cierto, para dejar las dos cuerdas exactamente iguales, de forma qué en un momento dado puedas cambiar una por otra sin notarlo o notandolo muy mínimamente.
PPD.: Y, por cierto, si alguno tiene por ahí algún Martin Dynabo de 1977... me interesa.
AÑADO:
Evidentemente, tanto con los reposaflechas cómo con cualquier otra cosa, si viene con instrucciones del fabricante, nada mejor, en principio, qué seguirlas a pies juntillas.
Respecto a las cuerdas, cómo decía un viejo profesor mío, uno debería tener la cabeza para algo más qué aguantar las orejas:
Si después de X tiros ves qué la cuerda no cede y la posición del nock y el valor del brace height no varían, es que la cuerda ya ha cedido lo que tenía qué ceder, hayas tirado 5 o 500 tiros. De ahí el decir qué se anoten las medidas y qué se comprueben cada tantos tiros (cincuenta o los qué sean). Por un lado eso te permite ir "corrigiendo" una cuerda sin ceder sin andar haciendo comprobaciones de ajustes (o te avisa de que ya tocaría hacerlas si es que puedes) y, por el otro, te va a "avisar" cuando la cuerda esté cedida porqué esos valores dejarán de variar.
En cuanto a arcos "modernos", no se nada:
Yo me quedé en los Hoyt Medallist y los Oneida Screaming Eagle... pero aunqué un equipo pueda ser muy moderno, la física y los principios en los que se basa su funcionamiento son los mismos, así qué las soluciones a un problema dado no serán muy diferentes.
Lo qué si qué puede ocurrir (y de hecho ocurre) es qué se simplifican algunas cosas. Por ejemplo en los arcos con levas en ambas palas la sincronizacion o timing era algo vital qué desaparecío cómo problema en cuanto alguien pensó en poner la polea en una pala y la leva en la otra... y seguro qué aún hay por ahí muchas otras cosas similares.
AJUSTE INICIAL DEL ARCO
Cómo es natural, es casi seguro qué esto lo sabéis todos sobradamente, pero por si algún novato, lo incluyo y así que lo encuentren todo junto.
Por cierto, aunque voy a intentar comentar todo en el “apartado” correspondiente (lo de arcos de poleas en el de arcos de poleas y lo de recurvados y largos en recurvados y largos), es conveniente qué os leáis ambos “apartados” “por si las moscas” o por si se diese el caso de qué algo lo entendéis mejor en un apartado qué en el otro.
ARCOS LARGOS Y RECURVADOS
Tal y cómo se saca el arco de la caja, normalmente viene con la cuerda sin montar. Un montador de cuerdas es un accesorio barato y útil qué, además, vas a utilizar bastante a menudo, así qué si no lo has comprado ya, deberías comprarlo de inmediato.
Una vez montada la cuerda se instala el reposaflechas. Pueden ser de distintos tipos, desde la simple “alfombrilla” que se usa para el tiro instintivo con arco tradicional hasta algunos modelos verdaderamente complejos.
Sea cómo sea, al colocarlo en la ventana del arco tienes qué tener muy en cuenta qué SU COLOCACIÓN ES ALGO CRÍTICO. Si lo colocas mal prácticamente nada de lo que hagas a partir de este momento te será de utilidad y tendrás que volver a comenzar desde el principio, así qué tomate tu tiempo y, aunque parezca algo simple y muy tonto (realmente es muy sencillo), procura hacerlo bien.
El punto de apoyo de la flecha tiene qué estar justo sobre la vertical del punto en qué el arco apoya en tu mano al empuñarlo. Es decir, la empuñadura del arco tiene un cierto “rebaje” qué es lo qué queda entre tu pulgar e indice al empuñar el arco. El punto donde debe apoyar la flecha tiene qué estar justo sobre la parte más profunda, más adelantada, de ese rebaje.
Una vez instalado el reposaflechas, montamos la cuerda procurando ajustar el “brace height”, la “altura de brazo”, es decir la separación entre la cuerda y el arco medida justo desde ese punto más profundo de la empuñadura, a la especificación recomendada del fabricante. Eso se consigue instalando la cuerda enrollándola más o menos hasta conseguir que una vez montada quede dentro del margen de distancia indicado por el fabricante. En este momento no es algo crítico ya que, por un lado la cuerda cederá con los primeros usos y habrá que reajustarlo y, por otro lado, durante el ajuste es posible que haya qué variar esa distancia. Si el fabricante facilita un rango, no una distancia fija, es mejor dejarlo cerca del menor espacio qué del mayor, ya que la cuerda necesariamente cederá en los primeros usos y la distancia irá aumentando tal y cómo vaya cediendo.
Con la cuerda ya instalada a la “altura de brazo” recomendada por el fabricante, pasaremos a instalar el nock. Para eso, igual qué para medir la “altura de brazo” anterior, lo mejor es contar con una escuadra en “T”, pero si no disponemos de ella una flecha y una escuadra normal pueden servirnos: apoyamos la flecha en el reposaflechas y mediante la escuadra nos aseguramos de qué forme un ángulo recto con la cuerda. Medimos desde la parte superior del culatín 1/2 de pulgada (1,27cm) y entre ahí y 3/4 de pulgada (1,905cm) instalamos de forma provisional el nock de la cuerda. Hay que apretarlo lo suficiente para qué no pueda desprenderse con el disparo, pero no tanto qué no se pueda deslizar arriba y abajo “roscandolo” sobre el serving, el hilo enrollado sobre la cuerda para crear la zona de anclaje.
Y por el momento nada más. Ha llegado la hora de ponerse a disparar flechas cómo veremos más adelante una vez vistos los ajustes iniciales de los arcos de poleas.
ARCOS DE POLEAS
Empezaré diciendo qué, aunque no es imprescindible, si quieres “curarte en salud”, compra un desmontador de cuerdas adecuado para tu arco qué te permita, a la menor duda, sustituir una cuerda qué presente signos de desgaste.
Los nuevos arcos de poleas generan tanta energía qué es un riesgo tonto jugarse el arco y un accidente qué puede ser muy serio por ahorrarse unos euros en una cuerda nueva... por no hablar de perder una de las tan escasas buenas jornadas de caza por una cuerda dañada qué no podemos sustituir por no contar con la barata (desde ese punto de vista) “herramienta” adecuada para ello y un repuesto preparado.
Los arcos de poleas normalmente salen de la caja con la cuerda montada y las palas aflojadas al máximo.
Lo primero qué haremos será inspeccionar visualmente que todo el sistema de cables esté dentro de sus guías y, si lo hay, seguiremos el manual de instrucciones de cada fabricante para el montaje de cualquier parte adicional.
Después hay qué, progresivamente, apretar las palas, según el procedimiento indicado por cada fabricante. Si no se indica, al principio no roscaremos nunca más de dos vueltas cada tornillo antes de cambiar al de la otra pala y luego, cuando la tensión aumente, nunca más de una vuelta cada vez en cada pala, para acabar de dar tensión a base de media vuelta en cada tornillo, alternándolos hasta qué el arco esté a su completa tensión.
Una vez alcanzado ese punto, repito, excepto qué el manual del fabricante indique algo en contrario, mediremos la distancia desde la cuerda al arranque de ambas palas, el “tiller”. La escuadra en “T” es un instrumento imprescindible si queremos hacerlo bien. Nuestro objetivo es qué esa distancia sea absolutamente idéntica y, para ello, estando ambas palas completamente apretadas, habrá que aflojar la qué tenga la distancia más reducida hasta igualarla con la qué tenga la mayor distancia.
Ojo, dependiendo del arco puede haber otras medidas qué tengas qué comprobar, pero si es así lo normal es qué venga indicado en las especificaciones del fabricante.
Conseguido esto, pasaremos a instalar el reposaflechas. Al igual qué con los arcos recurvados y tradicionales, a menos qué se quiera montar un overdraw para poder disparar con flechas más cortas qué tu apertura, su posición es determinante y, nuevamente salvo indicación en contrario del fabricante, la flecha debe de hacer el apoyo justo sobre la vertical de la parte más profunda de la empuñadura, así qué ese es el objetivo a la hora de instalar el reposaflechas.
Una vez instalado el reposaflechas, procederemos a instalar el nock en la cuerda, sirviendonos nuevamente de la escuadra en “T” y, si no disponemos de ella, mediante una flecha instalada en la cuerda y apoyada sobre el reposaflechas EN POSICIÓN DE DISPARO y escuadrada respecto a la cuerda con la ayuda de una escuadra convencional. Medimos desde la parte superior del culatín 1/2 de pulgada (1,27cm) y entre ahí y 3/4 de pulgada (1,905cm) instalamos de forma provisional el nock de la cuerda. Si vamos a utilizar un disparador, nuestro nock puede ser “complejo”, no obstante y sea cómo sea, la altura recomendada siempre hace referencia a donde debe de quedar el culatín de la flecha, así qué el punto donde situaremos el nock de la cuerda será tal qué, donde quiera qué vaya a quedar el culatín por debajo de este, quede justo por encima de esa medida. Su instalación, al igual qué con el arco tradicional, ha de ser provisional, es decir, lo suficiente fuerte cómo para qué no salte desprendido con el disparo pero lo bastante flojo cómo para poder “roscarlo” sobre el serving enrollado en la zona de anclaje de la cuerda para subirlo o bajarlo.
Una vez hecho esto, hay qué instalar el botón lateral de presión o ajustar lateralmente el reposaflechas (según modelos) de forma qué el centro de la flecha quede alineado con el trayecto de la cuerda durante el disparo. Existen incluso dispositivos lasser para medir ese ajuste, así que os podéis hacer una idea de lo importante qué es hacerlo bien, no obstante se pueden obtener resultados más qué “decentes” en una primera aproximación simplemente poniendo una flecha en la cuerda, apoyando la pala inferior en el suelo, sujetando muy levemente la pala superior e inclinando el arco para adelante hasta qué la punta de la flecha casi toque el suelo y dejando qué el arco “oscile” hasta su posición “natural” y, luego, corrigiendo la posición roscando o desenroscando hasta qué veamos qué la flecha queda bien alineada.
Bueno, una vez hechos los ajustes básicos, ha llegado la hora de ir al campo de tiro y comenzar a trabajar... y lo de “trabajar” no es ningún eufemismo:
NO SE PUEDE HACER NINGÚN AJUSTE SERIO HASTA HABER DISPARADO UNAS DOSCIENTAS O TRESCIENTAS VECES CON UNA CUERDA NUEVA Y “CEDERLA”.
Y, si realmente queremos hacer las cosas bien, mejor haceros al ánimo de realizar AL MENOS entre cuatrocientos y seiscientos disparos, para preparar dos cuerdas (la de uso y una de repuesto) “cedidas”:
No hay nada más nefando qué tener qué cambiar la cuerda en medio de una jornada o un viaje de caza... por una cuerda nueva qué no está cedida y que manda todos nuestros ajustes directamente a hacer puñetas.
Mientras qué vamos cubriendo esos primeros trescientos disparos por cuerda vamos a ir haciendo unos primeros ajustes básicos. No os fiéis de lo qué os haga una flecha suelta. En un sólo disparo podemos haber cometido errores de diferente tipo, comenzando por el empuñe y acabando por la suelta, así qué vamos a centrarnos en el comportamiento de un conjunto de flechas de media docena al menos y, UNA COSA MUY IMPORTANTE, vamos a realizar TAN SÓLO UN CAMBIO POR VEZ.
La forma de conseguir un buen ajuste es no tener prisa alguna, así qué es mucho mejor tocar una sola cosa cada vez e ir viendo poco a poco qué variaciones produce.
Estos primeros ajustes los vamos a hacer utilizando los astiles emplumados y puntas de 125 grains para “permanecer” lo más cerca posible del standart y no complicarnos la vida innecesariamente.
Lo primero va a ser el alineado “arriba-abajo”, más que nada porque va a ser el ajuste qué debamos corregir al final, cuando la cuerda esté cedida, así qué haciéndolo al principio podremos ver cómo se produce todo ese proceso y cuanto cede la cuerda cada, digamos, medio centenar de disparos:
Comprobar y MEDIR eso, anotando cuanto hay qué “roscar” el nock para volver a llevar los ajustes “al sitio” nos puede permitir en un caso de emergencia sustituir una cuerda dañada por una completamente nueva y sin estirar con unas ciertas probabilidades de “éxito” en cuanto a, si no conservar por completo el ajuste, si quedar tan cerca del mismo cómo sea posible.
La posición de nuestras flechas en el blanco nos indica lo qué hemos de hacer:
Si nuestras flechas se clavan en el blanco “apuntando” para arriba (culatín bajo) nuestro nock está demasiado bajo y nos están “diciendo” qué debemos subirlo.
Si nuestras flechas se clavan en el blanco “apuntando” para abajo (culatín alto) nuestro nock está demasiado alto y nos están “diciendo” qué debemos bajarlo... EXCEPTO qué lo bajemos y lo bajemos y el problema siga persistiendo: eso puede suceder si ya de salida está demasiado bajo y la flecha está “coceando” en la base de la ventana (dando con el emplume en ella), lo qué proyecta la parte trasera para arriba y produce ese efecto.
Sin embargo, la desviación “izquierda-derecha” es mucho más complicada, ya qué puede deberse tanto a un spine dinámico inadecuado cómo a la posición de centrado de la flecha cómo a defectos de suelta. No obstante, por el momento vamos ignorar eso y centrarnos en conseguir la posición de centrado adecuada a nuestra forma de disparo, corrigiendo a derecha e izquierda al igual qué hemos subido o bajado el nock según nos indique la dirección en qué se clavan las flechas:
Si se clavan en dirección a la derecha (culatín a la izquierda) debemos desenroscar el botón o el reposaflechas para acercar la flecha más a la pared de la ventana y, viceversa, si se clavan en dirección a la izquierda (culatín a la derecha) deberemos enroscar para sacar la flecha más lejos de la pared de la ventana.
Con un arco tradicional, lo qué haremos será incrementar o disminuir (incluso hasta eliminarlo) el “parche” de la pared de la ventana... o trabajar, cómo veremos más adelante, con el spine, con la separación de la cuerda (el brace height), con la posición de empuñe o con la suelta.
Imagino qué es ocioso decir lo de siempre, qué estas indicaciones son para arqueros diestros y qué si se es zurdo las cosas, en cuanto a izquierda y derecha han de invertirse y en lugar de enroscar hay que desenroscar. En suma y, para no equivocarse, mueve el centro en la dirección qué se han clavado las flechas.
Para acabar, algo qué, a menos qué sepáis muy bien lo que estáis haciendo o seáis muy atrevidos, no os recomiendo intentar ajustar... aunque nada os impide comprobarlo:
El “timing” o sincronización.
En un arco con levas en ambas palas (poleas excéntricas) ambas tienen que actuar de forma por completo sincronizada, es decir, empezar y acabar de moverse al mismo tiempo y hacerlo de igual manera. Si eso no es así, algo está mal y hay que ajustarlo.
Un arco en el qué tan sólo hay leva en una pala, no es probable que quede fuera de sincronismo... aunque si puede presentar problemas relacionados con el tiller... e incluso este puede ser difícil de medir porqué la cuerda en la leva no quede a la misma distancia de la pala qué la cuerda en la polea o directamente en la pala.
Inciso:
Arcos así ni siquiera se si se siguen fabricando, por cierto, con una leva bajo en una pala corta y una pala recurvada sin polea ni leva alguna arriba, cómo el Martin Dynabo de 1977, qué se lo prohibieron, por cierto, y tuvieron qué sacar otro modelo en el 84 qué ya se consideró “legal”:
La solución para medir el tiller en esos casos suele ser atar un hilo de eje de polea a eje de leva y controlarlo sobre ese hilo y no sobre la cuerda (naturalmente, el hilo se pone para medir y luego se retira).
Por último, un truco:
Trazar con un rotulador indeleble la “línea de la pala” sobre la polea y la leva en “descanso” (es decir, utilizando la pala cómo regla para rayar la linea sobre la leva o polea qué queda entre sus puntas) es algo sencillo qué nos permitirá, de un vistazo, comprobar qué todo sigue en su sitio en cualquier momento.
Próxima “entrega”, ajustes finos. (y las cosas se pondrán “serias”)
PD.: Y, recordad, una vez hagais los primeros 300 disparos, desmontar la cuerda, cambiarla por una nueva y repetir el proceso. Cuando hagamos los ajustes finos lo volveremos a hacer, por cierto, para dejar las dos cuerdas exactamente iguales, de forma qué en un momento dado puedas cambiar una por otra sin notarlo o notandolo muy mínimamente.
PPD.: Y, por cierto, si alguno tiene por ahí algún Martin Dynabo de 1977... me interesa.
AÑADO:
Evidentemente, tanto con los reposaflechas cómo con cualquier otra cosa, si viene con instrucciones del fabricante, nada mejor, en principio, qué seguirlas a pies juntillas.
Respecto a las cuerdas, cómo decía un viejo profesor mío, uno debería tener la cabeza para algo más qué aguantar las orejas:
Si después de X tiros ves qué la cuerda no cede y la posición del nock y el valor del brace height no varían, es que la cuerda ya ha cedido lo que tenía qué ceder, hayas tirado 5 o 500 tiros. De ahí el decir qué se anoten las medidas y qué se comprueben cada tantos tiros (cincuenta o los qué sean). Por un lado eso te permite ir "corrigiendo" una cuerda sin ceder sin andar haciendo comprobaciones de ajustes (o te avisa de que ya tocaría hacerlas si es que puedes) y, por el otro, te va a "avisar" cuando la cuerda esté cedida porqué esos valores dejarán de variar.
En cuanto a arcos "modernos", no se nada:
Yo me quedé en los Hoyt Medallist y los Oneida Screaming Eagle... pero aunqué un equipo pueda ser muy moderno, la física y los principios en los que se basa su funcionamiento son los mismos, así qué las soluciones a un problema dado no serán muy diferentes.
Lo qué si qué puede ocurrir (y de hecho ocurre) es qué se simplifican algunas cosas. Por ejemplo en los arcos con levas en ambas palas la sincronizacion o timing era algo vital qué desaparecío cómo problema en cuanto alguien pensó en poner la polea en una pala y la leva en la otra... y seguro qué aún hay por ahí muchas otras cosas similares.
SombraCazador
Miembro de la Vieja Guardia
Ajustes - Conceptos básicos - La flecha
Bueno, aquí va otro peñazo de los mios, así que preparar las gotitas de los ojos qué se os van a quedar rojos de tanto leer.
La verdad es qué he dudado un tanto antes de decidirme a escribir este post, más qué nada porqué, entre varias otras cosas, ya os he hablado sobre huellas, hacer mocasines, seguir rastros de sangre... de forma bastante extensa y, en muchas ocasiones, lo qué he escrito no ha generado la sana discusión que cabría esperar ni tan siquiera algunos aportes de otros sobre cosas qué no he comentado o qué no he desarrollado e incluso unas cuantas preguntas para aclarar algunos conceptos.
Eso me deja en la duda de si es qué lo explico tan bien qué todos lo entendéis (o tan mal qué a nadie se le ocurre nada que preguntar), qué a nadie le interesa o, lo más extraño, qué todos estáis totalmente de acuerdo sin qué exista ninguna duda ni sana discrepancia.
NOTA: esto hace referencia a otros posts mios en el foro español.
En ese impass, el tema de cómo ajustar nuestros equipos para sacarles el máximo rendimiento, del qué creo necesario hablar, nuevamente por lo dicho en algunos posts donde se toca más o menos marginalmente, lleva rondándome el teclado desde hace unos días y, finalmente "la puntilla" se la ha puesto el tema "Prueba del papel" de Risscardo:
viewtopic.php?f=2&t=3472
Ahí contesté sugiriéndole cómo hacer un soporte simple y económico para hacer la prueba del papel usando una simple caja de cartón cuando, en realidad, lo qué tenía era ganas de decirle:
"¿Y para qué demonios dices qué crees que te va a servir la tontería esa de la prueba del papel?"
...y pasar a explicarle cuatro cosas qué le harían afinar mucho mejor su arco.
En ese momento resistí la tentación pero a más me paraba a pensarlo menos satisfecho me sentía. Se qué soy razonablemente nuevo en este foro y qué no conozco personalmente a prácticamente ninguno y qué me he permitido pontificar sobre más de un tema... así qué comenzar a "sentar cátedra" sobre algo tan delicado cómo son los ajustes pues...
Pero, ya os digo, a más lo pienso más necesario me parece compartir con vosotros lo qué se a ese respecto, ya qué, creo, os puede a más de uno, no sólo facilitar el conseguir un mejor rendimiento de vuestros equipos si no, incluso, cambiar el punto de vista sobre la utilidad de según qué cosas.
En conclusión, qué ahí va otro "peñazo" por entregas de los míos, qué si a alguien le molesto qué lo siento (poco, seamos sinceros) y que a ver si nos ponemos las pilas, prestamos algo de atención y, sobre todo, preguntamos las dudas de lo que no tengamos claro, qué la discusión genera conocimiento.
CONCEPTOS BÁSICOS
El qué parta de la base de qué va a ajustar su arco se equivoca.
Lo que realmente se ajusta es el equipo, es decir, el conjunto de arco (con sus partes) y flecha (con las suyas), ya qué todo ello ha de trabajar y trabaja cómo un conjunto.
Para poder ajustar correctamente ese conjunto HEMOS DE COMPRENDER qué es cada cosa que se ajusta, porqué se requiere ese ajuste y cómo afecta ese ajuste al conjunto.
Eso evita errores de ajuste y perdidas de tiempo.
Ya se qué puede parecer un coñazo leerse textos tan extensos (o incluso además de parecerlo puede serlo) pero la realidad es qué, si no comprendemos qué es cada cosa qué ajustamos y porqué y para qué hemos de ajustarla, la probabilidad de qué hagamos una cagada o qué nos metamos en un desesperante callejón sin salida se incrementa exponencialmente a menos sepamos.
Cualquier variación, por mínima que sea, en el equipo AFECTA AL AJUSTE.
Es cierto qué en muchas ocasiones la mayoría de las variaciones menores no va a tener un efecto perceptible... pero en muchas otras ocasiones incluso las cosas más nimias si que lo tienen.
En nuestro equipo hay dos partes muy diferenciadas: la flecha y el arco.
La flecha tiene SIETE ajustes:
1º.- El SPINE o rigidez
2º.- El peso
3º.- El FOC
4º.- La longitud
5º.- La punta
6º.- El nock
7º.- El emplume.
(Bueno, en realidad cómo luego veremos son nueve o incluso diez, según contemos, ya qué, por un lado el diámetro nos varía el centro (se pueden conseguir astiles de diferentes materiales y diámetros con el mismo spine) y por el otro lado el insert también nos da dos factores de ajuste, el peso y su posición, pero cómo la variación de peso se corresponde por ubicación con la punta y su posición tiene cómo finalidad el alineado de esta, lo incluiré en la punta y lo veremos conjuntamente con ella).
Vamos a verlos uno por uno:
SPINE
Sobre el spine ya hemos tenido una interesante discusión en otro hilo (viewtopic.php?f=1&t=3456 ) qué creo que deja bien claro todo. No obstante, si hay alguna duda, preguntar.
PESO
No pongo el peso en segundo lugar porqué sea algo tan importante cómo el spine o rigidez si no para dejar claro qué no tiene nada que ver una cosa con la otra, ya qué en muchas ocasiones el spine se da cómo peso (sobre todo si se da con el antiguo estandar AMO).
El peso afecta a varias cosas, pero las más “notorias” son la rasante (a más peso menor rasante) y el ruido (a más peso, menor ruido, tanto en el vuelo de la flecha cómo en el arco). También importantes, pero normalmente menos perceptibles, afecta a la velocidad y, por supuesto y sobre todo, a la penetración:
Por esa razón para el cazador la mejor opción es siempre la flecha más pesada que le vuele correctamente y le ofrezca la rasante suficiente para el tipo de caza qué esté practicando.
FOC
FOC son las siglas de "Forward Of Center", es decir, "Adelantado del centro".
¿Qué finalidad tiene adelantar o no el centro de gravedad de la flecha?
Bueno, una flecha con el centro de gravedad muy ligeramente adelantado vuela más "plana" más tiempo antes de cabecear (bajar la punta) y verse aerodinámicamente forzada a descender (es decir, planea mejor), de hecho puede perfectamente ocurrir qué esto no suceda y qué vuele a lo largo de toda o prácticamente toda la parábola de forma perfectamente paralela al suelo y acabe reposando plana en este si nada se lo impide y, normalmente, al final de su trayectoria incidirá en el suelo con un ángulo muy escaso, prácticamente en la horizontal. En contrapartida una flecha con el centro de gravedad totalmente adelantado (si fuese posible) en el momento pierde energía "cabecea", es decir, "cae" de su parte delantera y el viento aparente (el que ella misma genera al desplazarse entre el aire estático) actúa aerodinámicamente sobre ella forzándola a "cabecear" aún más y a descender "de punta" con el doble resultado de qué su vuelo es mucho más corto y su cuerpo sigue prácticamente la misma trayectoria qué marca la parábola desde aproximadamente algo más de una mitad o dos tercios de esta, es decir, se inclina en dirección al suelo y acabará clavándose en el mismo, tendiendo a la vertical, jamás reposando plana.
Si tiramos al blanco, el impacto, sobre todo en tiros largos, de una flecha con un centro de gravedad ligeramente adelantado, es mucho más "estético" que el de una flecha con el centro de gravedad totalmente adelantado y, además, la parábola de la primera es más "plana" e incluso su rango de alcance mayor... así qué no adelantar mucho el centro de gravedad puede parecer/ser una gran cosa... para un tirador al blanco
Cómo inconveniente, a más adelantado está el centro de gravedad MÁS ESTABLE ES LA FLECHA, así qué a más retrasado esté, más inestable es, por lo qué las flechas que vuelan y se clavan “bonito” aún a largas distancias son grandes “delatoras” de nuestros fallos de suelta y de ajustes.
En contrapartida, las flechas con el FOC muy adelantado tienen una tremenda tendencia al cabeceo y si apuramos ese adelanto al máximo incluso en blancos situados a distancias relativamente cortas se puede llegar a apreciar que la flecha “va de caída”.
¿A qué viene pues eso de adelantar el centro de gravedad?
Pues por una parte ganamos en estabilidad (y velocidad de recuperación), algo qué no es nada despreciable si pensamos en términos de caza y más en concreto en los escenarios reales donde cabe la posibilidad de que nuestra flecha en su trayectoria roce alguna rama o planta y, por otra parte, eso repercute en poder “manejar” mayores puntas de caza y también y muy importante, en qué la energía acumulada en nuestra flecha se transfiera de la forma más eficaz posible incrementando la penetración.
Así pues, el FOC “ideal” para cualquier CAZADOR es aquél lo más próximo posible al inalcanzable 100% qué le ofrezca un vuelo consistente y una rasante suficiente.
Si te dedicas a tirar al blanco o a hacer recorridos de caza la discusión es otra.
LONGITUD
La longitud de la flecha es un factor de ajuste que “trabaja” sobre el spine o rigidez real del astil. A más largo sea un astil de un spine estático dado, menor será su spine dinámico. Dicho así queda bien, ¿eh?... dicho de una forma que lo entienda todo el mundo, a más largo es un astil de una rigidez dada, más flexiona al dispararlo y, en contra partida, a más corto sea menos lo hace.
En base a eso, lo más aconsejable es comenzar a ajustar con una flecha mucho más larga de lo que finalmente deseamos usar, ya qué siempre vamos a estar a tiempo de cortar tubo... pero añadirlo es sencillamente imposible. Por esa misma razón, el corte del tubo es el ÚLTIMO RECURSO de ajuste y se hace tan sólo cuando por otros medios ya conocemos qué debemos hacerlo y aproximadamente cuanto... o cuando hemos agotado por completo la totalidad del resto de factores de ajuste.
LA PUNTA
Toda punta, por su peso, es un elemento de ajuste qué actúa sobre el FOC y sobre el spine.
Las puntas de caza a su vez, por su aerodinámica, son un elemento de desestabilización y es por ello qué para conseguir el mejor ajuste, desde el punto de vista del cazador, hemos de trabajar de salida CON LAS PUNTAS DE CAZA MÁS GRANDES, MASIVAS Y CON MAYOR PROBABILIDAD DE PLANEO QUE PODAMOS CONSEGUIR.
No te preocupe. Un arco ajustado para agrupar bien con esos “monstruos” agrupará bien con puntas de tiro de peso equivalente.
El ajuste de la punta radica tanto en su peso cómo en su posición y esta depende del insert en el qué se rosca... qué, a su vez, también aporta peso y nos permite ajustar el FOC y el spine.
Su efecto sobre el adelanto del centro de gravedad es bastante claro, ya qué cualquiera puede comprender qué si a la punta de algo se le añade peso el punto de equilibrio (qué a los efectos se corresponde en este caso con el centro de gravedad) lo tendremos que mover en dirección al peso añadido para seguir manteniendo el equilibrio. Sin embargo eso de qué añadir más peso pueda afectar al spine dinámico de la flecha, es decir, en lo que se flexiona al ser disparada, puede no resultar tan evidente para algunos.
La explicación es simple: imaginate a ti mismo empujando algo de un peso dado, ahora imaginate qué te añaden peso a eso qué estás empujando... y qué siguen añadiendo peso mientras qué sigues empujando... finalmente acabará por pesar tanto qué no puedas moverlo empujando con los brazos Y ESTOS SE TE DOBLARÁN y acabarás apoyando el hombro contra ello para hacer más fuerza. Si sustituimos nuestros brazos por un astil, a este le sucederá lo mismo y se doblará más a más peso tengamos qué empujar hasta qué se rompa. Por lo tanto, al disparar una flecha con una potencia de arco dada, si incrementamos el peso del conjunto punta-insert, esta se doblará más... al igual qué se doblará menos si lo reducimos.
NOCK
El nock o culatín nos permite un simple ajuste, girarlo en un sentido u otro.
La finalidad de este giro es doble:
1º Actuar sobre el alineado de la punta
2º Actuar sobre la posición del emplume
Es decir, nos sirve para corregir problemas de planeo de la punta y problemas por la posición del emplume.
EMPLUME
La finalidad del emplume es estabilizar el vuelo de la flecha y contrarrestar dinámicamente la posición del centro de inercia.
Hablemos del centro de inercia. Así cómo en un objeto estático existe un centro de gravedad, un “punto de equilibrio”, cuando un objeto es lanzado existe un “centro de inercia”... y ese punto tiende a ir por delante.
Al emplumar un astil creamos una zona de fricción contra el viento aparente qué genera la flecha al desplazarse a través del aire inmóvil y, la consecuencia es qué eso ADELANTA AÚN MÁS EL CENTRO DE INERCIA.
Esa zona de fricción, qué también trabaja cómo un timón, creando una tendencia a mantener la dirección puede, además, crear un movimiento giratorio... o impedirlo. Todo va a depender de la forma y las dimensiones de este emplumado. El grado y sentido del giro también va condicionado por el grado de torsión y la dirección del emplumado.
El emplumado es, pues, es el “último recurso” para obtener un vuelo estable de la flecha y un agrupado consistente y, en consecuencia, a mejor ajustemos nuestro equipo, menor será el emplume qué precisen nuestras flechas:
Realmente, con flechas pesadas de FOC muy adelantado tiradas con un equipo bien ajustado se pueden hacer agrupaciones muy consistentes a distancias de veinte o treinta metros (e incluso más) SIN EMPLUMADO ALGUNO utilizando puntas de tiro, claro está ya qué:
JAMÁS SE DEBE DE DISPARAR UNA FLECHA SIN EMPLUMAR CON UNA PUNTA DE CAZA, YA QUÉ NADA CORREGIRÍA UN POSIBLE PLANEO Y PODRÍA ACABAR EN CUALQUIER PARTE, INCLUSO POR DETRÁS DEL TIRADOR.
Vistos ya los ajustes básicos de la flechas, veamos cómo hemos de proceder para alcanzar el mejor ajuste posible de nuestro equipo en lo que a ellas se refiere, en el siguiente post veremos los ajustes de los arcos y, finalmente, trabajaremos con todo ello en conjunto.
AJUSTANDO LAS FLECHAS
El primer paso es conseguir tener las flechas más homogéneas posible y, para ello, es necesario comprobar su spine y ajustar todas ellas a la de menor spine.
La razón es simple:
No hay forma simple a nuestro alcance de hacer más rígido un astil dado para qué se iguale con el resto de ellos, salvo actuando sobre el peso de la punta aligerando esta y eso va a implicar qué habremos de aumentar el peso en otra parte de la flecha para mantener una consistencia de peso en el conjunto... lo qué nos daría problemas de equilibrio por la diferente distribución de ese peso respecto al de las demás, así pues, la única solución es LIJAR LIGERAMENTE LOS ÁSTILES PARA HACERLOS TODOS TAN FLEXIBLES CÓMO EL MÁS FLEXIBLE DEL CONJUNTO.
Obviamente, antes de llegar a eso es preferible cambiarlos en el proveedor por otros de spine más consistente, más igualado.
En cuanto a la longitud, cómo hemos visto previamente, es mejor comenzar con margen para realizar posibles ajustes, así qué nuestros astiles debieran ser, al menos, unas dos pulgadas (unos 5 cm) más largos de lo que precisemos dada nuestra apertura y resto de equipo.
Cómo para realizar un ajuste coherente del equipo es conveniente e incluso necesario disponer de una cantidad suficiente para nuestras pruebas, ya qué vamos a trabajar no sobre lo que hacen flechas sueltas si no sobre agrupaciones, disponer cómo mínimo de una docena de astiles limpios, sin emplumar sería lo ideal.
En una primera fase emplumaremos la mitad de los astiles con plumas de unas 2” o 3” cómo máximo y dejaremos la otra media docena sin emplumar.
Y, hecho esto, para seguir con el siguiente paso vamos a precisar ya el arco, así que vamos a detenernos aquí hasta tenerlo listo.
Y ese post origino respuestas qué contenían cuestiones qué contesté así:
Gran cosa las dudas. ¿Sabes lo qué me decía de chiquito mi abuelo? Qué si preguntaba lo qué no sabía, a lo mejor pasaba por tonto un minuto, pero qué si no lo preguntaba acabaría siendo tonto de por vida.
La verdad es qué el proceso "correcto" es:
a) Compramos los astiles qué, según el fabricante, se ajustan a la potencia de nuestro arco y nuestra apertura MÁS DOS PULGADAS si son para cazar.
b) Hacemos el ajuste básico del arco con las flechas "standart" (es decir, según lo recomendado por el fabricante y con puntas de tiro de 125 grains).
c) Hacemos un primer ajuste fino del arco y de esas mismas flechas.
d) Decidimos si nos sirven esas flechas o hemos de comprar astiles nuevos... u optar por puntas de caza distintas de las inicialmente previstas.
e) Hacemos el ajuste fino definitivo.
Si en el punto "d" optamos por otras flechas, esas qué no serán "perfectas" pero si lo suficientemente adecuadas, las reservamos para, por ejemplo, caza menor, donde es más fácil perderlas/romperlas... o se las pasamos a algún amiguete.
Ahora va a haber alguno qué va a, literalmente, decir qué estoy loco:
La posición de las hojas no tiene nada que ver.
Si el arco esta bien ajustado y las flechas también, las puntas de caza volarán bien independientemente de la posición de las cuchillas y de si son dos tres o treinta y tres... pero siempre habrá alguna hija de... qué se irá, incomprensiblemente, a donde le de la gana, saliendose de los agrupamientos. Ahí es donde, bien tocando el inserto, bien el culatín, girandolo muy ligeramente, conseguiremos qué agrupe cómo las demás... pero eso ya lo veremos en los ajustes finales.
Si bajo el standart AMO y no bajo el nuevo standart ASTM F2031-05.
Bajo el antiguo standart AMO el spine se calculaba suspendiendo la flecha entre dos soportes separados por 26", se suspendia en su centro (a 13" de cada soporte) un peso de 2 libras, se medía en milésimas de pulgada lo que flexaba y se dividían esas 26" por esas milésimas, así, un astil qué flexase 0.500 tenía 26 / 0.500 = 52 libras de spine. Si la flecha flexaba la mitad, 0.250 el resultado era de 26 / 0.250 = 104 libras de spine, es decir, la de spine más alto era la más rígida.
El nujevo standart ASTM F2031-05 cambia las cosas, no sólo porqué separa los puntos desde los que se suspende la flecha hasta las 28" (dos pulgadas más) y reduce el peso a 1.94 libras, si no Y SOBRE TODO, porqué elimina la división de las pulgadas por las milésimas que era la qué nos daba una idea de las libras para las qué valía un astil de ese tamaño.
No lo se con certeza, pero conociendo a unos cuantos americanos y sabiendo cómo piensan, no me extrañaría nada que se hubiese hecho para evitar errores y posibles demandas, ya qué un astil qué bajo el standart AMO sea de spine de 100 libras puede, perfectamente, romperse en un arco moderno de 70 libras si lo utiliza alguien cómo yo qué abre 31 1/2" y tira con astiles enteros de 33" (Típicamente se decía qué había que añadir o sustraer 5" de spine por cada pulgada extra sobre esas 26" de la medición, así qué 33 - 26 = 7 y 7 x 5 = 35 libras extras (Qué en este caso, al ser más largo el astil y flexar más hay que sustraer) 100 - 35 = 65 libras.) En consecuencia un astil AMO de 100 libras y 33" de largo sólo puede ser disparado con seguridad con un arco de cómo máximo 65 libras.
Por lo tanto, con el nuevo standart ASTM F2031-05, si la flecha flexa 0.250 te dicen qué tiene un spine de 250 y si flexa 0.500 qué tiene un spine de 500 (el spine más alto por lo tanto indica el astil más flexible)... y, a partir de ahí, ya te harás tú tu composición de lugar sobre qué te interesa disparar con según qué largo de flecha y qué potencia de arco. Si, existen unas tablas de spines recomendados, pero la realidad es qué cómo no te lo dan en libras no existe la posibilidad de malinterpretación qué existía antes.
Pues muy mal, qué yo no las muerdo (ni nadie, creo) y si algunos no os animais a levantarla, muchos se van a quedar "en sus agujeros" sin enterarse del todo... jejejeje
...y aún surgieron más qué contesté así:
Y no vas desencaminado para nada, Gonzalo:
Con arco y flechas bien ajustados no sólo te volarán todas bien y agruparán bien, pongas la punta qué pongas (siempre bajo el supuesto de qué estén bien alineadas) si no qué, una vez acabados todos los ajustes que vamos a ver, agruparás a veinte o treinta metros, puede qué más si eres muy perfeccionista y tienes mucha técnica en la suelta, en el mismo punto (si qué variará el tamaño/densidad de los agrupamientos) tanto las flechas con puntas de caza cómo las flechas con puntas de tiro...¡¡¡e incluso las flechas con puntas de tiro SIN EMPLUMAR!!! :guino1::guino1::guino1:
Bueno, eso depende mucho del spine, del tipo de reposaflechas y de cómo se hace la suelta, y si, variar la posición del culatín para reajustar la posición del emplume puede ser una solución. De todas maneras, cuando veas todos los ajustes, quizás descubras formas diferentes de conseguirlo qué te resulten más ventajosas o convenientes.
Je... de ahí qué yo "pariese" años ha los Rotoinserts.
Y si, las puntas giratorias eliminan un montón de problemas de malos ajustes... pero no confundamos la velocidad con el tocino, qué no tienen nada que ver (salvo qué si pisas tocino puedes adquirir una cierta velocidad, claro :evil::evil::evil::evil:
Si se mejoran los ajustes las flechas, aún con puntas giratorias, vuelan mucho mejor y, además, ganan en capacidad de penetración.
Es por ello qué, cómo ya comentaré en su momento, si se tira con puntas giratorias o inserts giratorios, a la hora de hacer los ajustes es conveniente bloquearlos para que no distorsionen los ajustes.
Lo qué es una ventaja en el uso "diario" es un gran inconveniente a la hora de ajustar.
Gracias, no es qué me coma mucho el tarro. Yo siempre me he preocupado por "dispersar" el conocimiento que recopilo, sea del tipo qué sea, por aquello de qué "saber es poder"... pero de vez en cuando viene bien "espolear" un poco para qué aquellos qué normalmente "absorven" sin participar se animen a hacerlo y descubran qué la participación genera nuevos conocimientos.
Si en su momento Amilas no me hubiese preguntado por la duda sobre lo del spine, yo a saber cuando habría averiguado qué la norma AMO de medición del spine está desfasada y ahora se aplica la ASTM F2031-05... y a saber a cuanta gente habría podido "malorientar" al respecto con mis comentarios, por ejemplo... y a buen seguro qué las preguntas qué vosotros haceis servirán para aclararle algunas cosas a alguien qué, quizás, incluso no se le había ocurrido qué eso podía ser así o asá... y si más se animasen a preguntar el resultado final sería qué todos acabaríamos por saber más y hacer las cosas aún mejor.
Y, naturalmente, hubo más preguntas qué originaron más respuestas:
No te creas, al menos en el foro nos llevamos un mes justito... así qué no te cortes.
Mira, lo del arco es, basicamente, muy simple:
Al tensar tensas DOS palas qué, al soltar SE MUEVEN INDEPENDIENTEMENTE. Pueden estar relacionadas por un sistema de cables, levas y poleas... pero todas esas conexiones no se mueven, si no qué son movidas. Por lo tanto, el primer "objetivo" es qué todo eso, sean dos simples palas unidas por una cuerda o multiples palas que flexan y basculan unidas por un juego de cables, levas y poleas o cualquier cosa intermedia, QUÉ TODO, DIGO, TRABAJE JUNTA Y COMPENSADAMENTE.
En el fondo es cómo "fabricar" el mejor rifle a partir de un montón de piezas teóricamente válidas pero producidas con un pésimo control de calidad y grandes tolerancias: Habrá cerrojo qué deje escapar los gases y cerrojo qué no ajuste en la recámara y hemos de encontrar la mejor forma de reunir las piezas más adecuadas y ajustar todo para obtener el mejor rifle posible.
Luego viene el tema de "localizar" la flecha adecuada:
La situación es similar a si disponemos de un montón de vainas, balas, pistones y polvoras diferentes... y hay que seguir algún tipo de procedimiento para racionalizar todo eso de forma qué obtengamos la mejor munición posible para el arma qué hemos logrado montar.
Bueno, pues tan fácil cómo tu acabas de ver cómo harías tu eso, porqué tienes claras cuales son las partes de un arma, qué función tienen y cómo deben de trabajar, así como cómo deben de ser las municiones y los problemas de usar una combinación de polvora poco o demasiado explosiva o demasiado rápida o lenta y una bala de un peso dado o más bajo, etc... (y no estoy diciendo qué fuera a ser algo fácil, si no qué me jugaría cualquier cosa a qué simplemente leyendo esto tienes ya una idea de qué "procedimiento" seguirías), pues así de claro vas a ver el asunto del arco en cuanto te familiarices con unas cuantas cosas.
No me lo había yo planteado así, por lo del ruido y los pájaros, digo...
Imagino qué cada uno llegamos al arco por motivos diferentes. Unos pasan por el cómo por muchas otras cosas y otros, los qué son de un tipo muy especial de cazador, se quedan, nos quedamos.
Yo llegué al arco en un momento de mi vida en el qué un montón de cosas "previstas" se desvanecío de golpe y, de tener un razonablemente buen empleo qué estaba apunto de abandonar para quedarme con la cartera de clientes de un buen amigo y professional hunter en el Yukón y dedicarme a la caza profesional (¡Dios, hace un mundo de aquello!), me vi sin trabajo y con mi amigo fracasando en aquello qué había emprendido y precisando continuar cómo professional hunter... es decir, sin poderme pagar toda la caza qué podía matar... es más, ni una nimia parte de ella... fuera del mundo de la casza a nivel profesional... y con toda mi vida "patas arriba". Estando en esas, un tiempo después y habiendo vuelto a trabajar (ni de lejos en las condiciones de antes) un buen día al girar una esquína me dí de pies a boca con el "empresario" que "desaparecío" de un viernes para un lunes dejando a empleados y proveedores con un montón de pasta pendiente, le trinqué de las solapas, lo clavé contra la pared y se lo dije muy claro, "me debes tanto: o ahora mismo, ya, nos plantamos en un banco y me sueltas la pasta... o aquí nos quedamos hasta que pase algún coche de policía... y ya verás lo "contentos" que se van a poner unos cuantos qué yo me sé en cuanto haga unas llamadas. Tu elijes". Naturalmente, fuimos a un banco, cobré... y lo dejé irse (y aún no había doblado la esquina cuando yo ya estaba llamando a unos y a otros). Y al verme con ese dinero inesperado en las manos tuve cómo un flash: "Un arco. Cazar con arco y flechas debe ser mucho más difícil." y, pensado y hecho, me encaminé a la armería más cercana y salí de allí con un Black Bear de 60# y 28@-30@ (60 libras y de 28 a 30 pulgadas de apertura, mucho menos de lo que yo abro... porqué el que me lo vendío no tenía más idea de lo qué me vendía qué yo de lo qué compraba), siete u ocho flechas (las qué cabían en el carcaj) qué además de cortas para las puntas de caza eran demasiado ligeras (un 2018) y de pésima calidad y media docena de cosas cómo la escuadra, alicates de nocks, etc... qué ni idea de para qué demonios servían... pero qué tenía claro qué iban a ser mi pasaje para seguir cazando.
Con este rollo quiero decirte qué paciencia... y constancia:
Un buen día es cómo si se abriesen las nubes y todo se iluminase y se viese bajo una luz distinta y todo comienza a cambiar y a verse claro y lógico y a encajar en su sitio. Es cómo cuando pasas de una vertiente a otra y de un valle tormentoso a otro soleado... y tu no estás peor qué yo en mis dos o tres primeros años... sin internet de la qué obtener información y sin conocer a nadie más qué estuviese tan "venao" cómo para cazar con arco. Lo tuyo es de lujo, vamos... :evil::evil::evil:
¡Qué bueno es tener buenos amigos!... y qué grande es tropezarse con alguien qué te deja ver qué hay otro nivel...
Emplumar con cualquier emplumadora es sencillo. No te preocupe, qué lo harás bien a la primera. Otro tema es hacerlo "a pelo", que tiene "tela", pero con emplumadora, con cualquier emplumadora, sin problemas.
La finalidad del emplume es estabilizar la flecha y eliminar los fallos de suelta, ajuste, etc...
A más grande y más helicoidal, el emplumado más estabiliza... y más ruidosa es en vuelo y más lenta y más pronto "se para" por la sencilla razón de qué una pluma grande la frena más qué una pequeña.
¿Lo ideal?
Desde mi punto de vista ajustar tan bién y tener tan buena técnica de disparo qué se puedan utilizar las plumas más pequeñas posible con un margen de "seguridad" adecuado para qué puedan corregir cualquier error accidental.
Por partes:
Lo del peso creo qué ahora lo tendrás ya claro, ¿no?. A más pesada, más lenta, menor rasante, mejor penetración, más silenciosa. A más ligera, cambia los más por menos y viceversa.
Lo de qué te digan que para tirar a 40 o 50 metros mejor un rifle, pues porqué es así.
Mira, para un cazador con arco el reto es plantarse literalmente encima de la pieza. En esperas no son para nada raros los tiros por debajo de los 15 metros, muy por debajo de hecho: yo he tenido cebadero en el qué les tiraba a 5 metros... MEDIDOS (no estimados, si no medidos con cinta métrica).
Por lo general se recomienda no tirar sobre piezas de caza mayor a más de una treintena de metros... y en cómo lea esto algún "purista" va a poner el grito en el cielo y va a decir qué con 20 o máximo 25 metros ya es un tiro "largo" y qué no se debería tirar más lejos.
Respecto a tu cambio de flechas, veamos:
SPECS - Maxima® Hunter Mathews® Edition
Model Grs/Inch Spine Diameter
250 8.0 0.417" 0.295"
350 8.9 0.337" 0.297"
SPECS - PileDriver™ Hunter
Model Grs/Inch Spine Diameter
250 10.4 .402" .304"
350 11.3 .345" .308"
450 13.6 .300" .318"
Por lo que dices has pasado de un spine (flexibilidad) de 0.417" con un diámetro de 0.295" a un spine de 0.345" y un diámetro de 0.308"
No se qué apertura tienes, ni que arco usas, ni a qué potencia está ajustado ni nada de nada, así qué no te puedo dar una "solución" exacta. Para ello tendría qué poder contestar primero este formulario:
Carbon Express® | Shoot Better With Carbon Express® ... Weight.pdf
...y luego ver qué nos decía esta tabla:
Carbon Express® | Shoot Better With Carbon Express® ... _final.pdf
...done no veo ninguna casilla donde coincidan las MAX250 con las MMP350, lo qué me dice dos cosas:
- qué has cambiado a una flecha más rígida, con lo qué, si todo lo demás ha permanecido igual o bien tus disparos antes se irían a la derecha si ahora van al sitio o se van ahora a la izquierda.
- qué has aumentado el diámetro, con lo qué si no has corregido la posición del reposaflechas o el botón si lo usas, tus disparos se van algo más a la izquierda.
Mea culpa:
Dije qué explicaría lo del calculador y aún no lo he hecho. De hecho me había olvidado por completo de ello, lo confieso.
No obstante, imagino qué ahora verás más claro el tema de los spine y la selección de astil, ¿no?.
Yo no me preocuparía demasiado: tal y cómo estás ahora, una vez qué hagas lo de los ajustes del arco qué veremos luego, ya verás cómo lo "peor" qué te puede pasar es qué tengas qué comprar puntas más pesadas, astiles ya no, porqué o unos u otros serán los adecuados con un 99% de probabilidades.
En cuanto a preguntar, por mi hazlo: yo encantado de responder lo mejor posible si puedo hacerlo.
Bueno... y hasta aquí de momento. Dejenme tan sólo añadir unos conceptos que creo que son importantes:
Desde mi punto de vista (aunque parece algo de "perogruyo") el tiro y la caza con arco son cosas diferentes y requieren de diferentes concepciones de la flecha.
En tiro prima siempre obtener la mejor rasante posible y, por extensión, la parábola más plana.
Todo lo demás es secundario.
La segunda cosa en importancia es obtener una flecha qué vuele y se clave en la diana lo más horizontal posible, es decir, con un foc todo lo centrado qué permita un vuelo estable y homogéneo.
En caza hay, digamos, dos "escuelas"... y durante años ha primado la de la flecha ligera y rápida, con un FOC escasamente adelantado. De hecho tal y cómo les leo a ustedes creo qué la inmensa mayoría están o influidos o directamente en tal "escuela".
No es qué sea mejor ni peor qué la "escuela" de la flecha pesada y lenta, con FOCs extremos, superadelantados. Sencillamente son distintas. Muy distintas.
La flecha ligera y rápida tiene mejor rasante y alcanza antes a la pieza, evitando en muchos casos qué el animal llegue a esquivarla. Además es muy "tentadora" ya qué el mismo planteamiento es ideal (o casi) para usar en las competiciones de tiro, especialmente en los recorridos de caza. Un solo arco y un solo juego de flechas para todo... y con los mismos ajustes. Sencillamente genial... ¿O no?
Cómo inconvenientes, en primer lugar el arco genera mucha más potencia de la qué la proyección de la flecha precisa, y esa potencia se "disipa" en forma de vibraciones qué, a la larga, acortan la vida util del arco (...y en otras ocasiones no tan a la larga) y, sobre todo, ruido.
En segundo lugar, la cantidad de energia qué la flecha puede "almacenar" y transmitir al blanco es menor, lo qué puede causar problemas de penetración, aún con potencias altas (hace más daño una bola de plomo a 50km/h qué una bola de ping-pong del mismo tamaño a 100km/h).
En tercer lugar, esa poca capacidad de almacenamiento de energía la hace susceptible de sufrir desvios y alteraciones por el viento, suelta inadecuada, roce con una rama, mal alineamiento del casquillo y, en consecuencia de la punta de caza, etc...
En cuarto lugar, la flecha genera más ruido a más rápida es.
Y, en quinto y último lugar, una razón económica:
A más ligera es la flecha, por lo general, más endeble es y más fácil es dañarla... y no son precisamente baratas.
Por el otro lado, la flecha pesada y lenta tiene muy escasa rasante y si, además, es de FOC extremo (muy adelantado), tiene una tendencia a cabecear qué incrementa la curvatura de la parábola en el momento pierde algo de velocidad.
La consecuencia más evidente de esto es qué se hace muy crítica la estimación de la distancia al blanco en los tiros más largos.
Por otro lado, el vuelo es, en distancias largas, extremadamente lento. Eterno casi.
¿Cuales son entonces las ventajas qué hacen qué cada día sean más los cazadores qué optan por esta "escuela"?
En primer lugar, la transferencia de energía qué se traduce en penetración.
Es sencillamente tremenda:
Transpasa y corta hasta los huesos más duros y grandes y asegura muchas piezas qué, de otro modo, con un arco de igual potencia disparando una flecha mucho más rápida y ligera, quedarían simplemente heridas.
En segundo lugar, al manejar el arco una flecha qué realmente precisa más energía de la qué es capáz de suministrar, la transferencia de energía es total, quedando reducida al mínimo la cantidad de energía qué el arco disipa en forma de vibraciones y ruido.
En tercer lugar, la cantidad de energía qué transporta le brinda estabilidad, cosa qué aún acentúa más el FOC extremo.
La prueba es simple:
Rellenen una cañita de las de sorber bebidas de arena, sellenlá con adhesivo epoxy por ambos extremos y pesenla.
Tomen ahora una cañíta idéntica y consiguan una bolita de plomar aparejos de pesca qué pese lo mismo junto con la otra cañita vacía.
Pincen la bolita en uno de los extremos.
Ambas pesan lo mismo y una tendrá un FOC practicamente igual a cero mientras qué la otra, la de la bolita de plomo, lo tendrá casi igual al 100%.
Lancenlás con la mano o como se les ocurra (una ballesta de gomas elásticas hecha con un larguero de madera y una pinza para tender la ropa, por ejemplo) y miren cómo vuelan, sobre todo después de rozar con algo.
Todo se hará claro y evidente.
En cuarto lugar, su vuelo más lento es mucho más silencioso... y a más lenta sea la flecha más silenciosa es.
Y, por último, la consideración económica:
Las flechas más masivas son más resistentes y es más improbable qué se dañen.
¿Qué es mejor para cada cazador y situación de caza?
Por lo general eso no tiene una respuesta fácil.
Es más una cuestión de gustos y, cómo en muchas otras cosas, en el "punto medio está la virtud", pero, ya digo qué generalizando, la distancia media de tiro qué requiera la caza qué más practiquemos es la qué nos "marcará" qué planteamiento debemos escojer.
...claro qué... siempre hay otra solución:
Dos miras con montura de carril idénticas para poder intercambiarlas... y dos juegos de flechas, unas ligeras de foc más centrado y otras pesadas de foc más extremo... y según el tipo de caza, optar por una mira y un juego de flechas o por la otra y el otro.
Bueno, aquí va otro peñazo de los mios, así que preparar las gotitas de los ojos qué se os van a quedar rojos de tanto leer.
La verdad es qué he dudado un tanto antes de decidirme a escribir este post, más qué nada porqué, entre varias otras cosas, ya os he hablado sobre huellas, hacer mocasines, seguir rastros de sangre... de forma bastante extensa y, en muchas ocasiones, lo qué he escrito no ha generado la sana discusión que cabría esperar ni tan siquiera algunos aportes de otros sobre cosas qué no he comentado o qué no he desarrollado e incluso unas cuantas preguntas para aclarar algunos conceptos.
Eso me deja en la duda de si es qué lo explico tan bien qué todos lo entendéis (o tan mal qué a nadie se le ocurre nada que preguntar), qué a nadie le interesa o, lo más extraño, qué todos estáis totalmente de acuerdo sin qué exista ninguna duda ni sana discrepancia.
NOTA: esto hace referencia a otros posts mios en el foro español.
En ese impass, el tema de cómo ajustar nuestros equipos para sacarles el máximo rendimiento, del qué creo necesario hablar, nuevamente por lo dicho en algunos posts donde se toca más o menos marginalmente, lleva rondándome el teclado desde hace unos días y, finalmente "la puntilla" se la ha puesto el tema "Prueba del papel" de Risscardo:
viewtopic.php?f=2&t=3472
Ahí contesté sugiriéndole cómo hacer un soporte simple y económico para hacer la prueba del papel usando una simple caja de cartón cuando, en realidad, lo qué tenía era ganas de decirle:
"¿Y para qué demonios dices qué crees que te va a servir la tontería esa de la prueba del papel?"
...y pasar a explicarle cuatro cosas qué le harían afinar mucho mejor su arco.
En ese momento resistí la tentación pero a más me paraba a pensarlo menos satisfecho me sentía. Se qué soy razonablemente nuevo en este foro y qué no conozco personalmente a prácticamente ninguno y qué me he permitido pontificar sobre más de un tema... así qué comenzar a "sentar cátedra" sobre algo tan delicado cómo son los ajustes pues...
Pero, ya os digo, a más lo pienso más necesario me parece compartir con vosotros lo qué se a ese respecto, ya qué, creo, os puede a más de uno, no sólo facilitar el conseguir un mejor rendimiento de vuestros equipos si no, incluso, cambiar el punto de vista sobre la utilidad de según qué cosas.
En conclusión, qué ahí va otro "peñazo" por entregas de los míos, qué si a alguien le molesto qué lo siento (poco, seamos sinceros) y que a ver si nos ponemos las pilas, prestamos algo de atención y, sobre todo, preguntamos las dudas de lo que no tengamos claro, qué la discusión genera conocimiento.
CONCEPTOS BÁSICOS
El qué parta de la base de qué va a ajustar su arco se equivoca.
Lo que realmente se ajusta es el equipo, es decir, el conjunto de arco (con sus partes) y flecha (con las suyas), ya qué todo ello ha de trabajar y trabaja cómo un conjunto.
Para poder ajustar correctamente ese conjunto HEMOS DE COMPRENDER qué es cada cosa que se ajusta, porqué se requiere ese ajuste y cómo afecta ese ajuste al conjunto.
Eso evita errores de ajuste y perdidas de tiempo.
Ya se qué puede parecer un coñazo leerse textos tan extensos (o incluso además de parecerlo puede serlo) pero la realidad es qué, si no comprendemos qué es cada cosa qué ajustamos y porqué y para qué hemos de ajustarla, la probabilidad de qué hagamos una cagada o qué nos metamos en un desesperante callejón sin salida se incrementa exponencialmente a menos sepamos.
Cualquier variación, por mínima que sea, en el equipo AFECTA AL AJUSTE.
Es cierto qué en muchas ocasiones la mayoría de las variaciones menores no va a tener un efecto perceptible... pero en muchas otras ocasiones incluso las cosas más nimias si que lo tienen.
En nuestro equipo hay dos partes muy diferenciadas: la flecha y el arco.
La flecha tiene SIETE ajustes:
1º.- El SPINE o rigidez
2º.- El peso
3º.- El FOC
4º.- La longitud
5º.- La punta
6º.- El nock
7º.- El emplume.
(Bueno, en realidad cómo luego veremos son nueve o incluso diez, según contemos, ya qué, por un lado el diámetro nos varía el centro (se pueden conseguir astiles de diferentes materiales y diámetros con el mismo spine) y por el otro lado el insert también nos da dos factores de ajuste, el peso y su posición, pero cómo la variación de peso se corresponde por ubicación con la punta y su posición tiene cómo finalidad el alineado de esta, lo incluiré en la punta y lo veremos conjuntamente con ella).
Vamos a verlos uno por uno:
SPINE
Sobre el spine ya hemos tenido una interesante discusión en otro hilo (viewtopic.php?f=1&t=3456 ) qué creo que deja bien claro todo. No obstante, si hay alguna duda, preguntar.
PESO
No pongo el peso en segundo lugar porqué sea algo tan importante cómo el spine o rigidez si no para dejar claro qué no tiene nada que ver una cosa con la otra, ya qué en muchas ocasiones el spine se da cómo peso (sobre todo si se da con el antiguo estandar AMO).
El peso afecta a varias cosas, pero las más “notorias” son la rasante (a más peso menor rasante) y el ruido (a más peso, menor ruido, tanto en el vuelo de la flecha cómo en el arco). También importantes, pero normalmente menos perceptibles, afecta a la velocidad y, por supuesto y sobre todo, a la penetración:
Por esa razón para el cazador la mejor opción es siempre la flecha más pesada que le vuele correctamente y le ofrezca la rasante suficiente para el tipo de caza qué esté practicando.
FOC
FOC son las siglas de "Forward Of Center", es decir, "Adelantado del centro".
¿Qué finalidad tiene adelantar o no el centro de gravedad de la flecha?
Bueno, una flecha con el centro de gravedad muy ligeramente adelantado vuela más "plana" más tiempo antes de cabecear (bajar la punta) y verse aerodinámicamente forzada a descender (es decir, planea mejor), de hecho puede perfectamente ocurrir qué esto no suceda y qué vuele a lo largo de toda o prácticamente toda la parábola de forma perfectamente paralela al suelo y acabe reposando plana en este si nada se lo impide y, normalmente, al final de su trayectoria incidirá en el suelo con un ángulo muy escaso, prácticamente en la horizontal. En contrapartida una flecha con el centro de gravedad totalmente adelantado (si fuese posible) en el momento pierde energía "cabecea", es decir, "cae" de su parte delantera y el viento aparente (el que ella misma genera al desplazarse entre el aire estático) actúa aerodinámicamente sobre ella forzándola a "cabecear" aún más y a descender "de punta" con el doble resultado de qué su vuelo es mucho más corto y su cuerpo sigue prácticamente la misma trayectoria qué marca la parábola desde aproximadamente algo más de una mitad o dos tercios de esta, es decir, se inclina en dirección al suelo y acabará clavándose en el mismo, tendiendo a la vertical, jamás reposando plana.
Si tiramos al blanco, el impacto, sobre todo en tiros largos, de una flecha con un centro de gravedad ligeramente adelantado, es mucho más "estético" que el de una flecha con el centro de gravedad totalmente adelantado y, además, la parábola de la primera es más "plana" e incluso su rango de alcance mayor... así qué no adelantar mucho el centro de gravedad puede parecer/ser una gran cosa... para un tirador al blanco
Cómo inconveniente, a más adelantado está el centro de gravedad MÁS ESTABLE ES LA FLECHA, así qué a más retrasado esté, más inestable es, por lo qué las flechas que vuelan y se clavan “bonito” aún a largas distancias son grandes “delatoras” de nuestros fallos de suelta y de ajustes.
En contrapartida, las flechas con el FOC muy adelantado tienen una tremenda tendencia al cabeceo y si apuramos ese adelanto al máximo incluso en blancos situados a distancias relativamente cortas se puede llegar a apreciar que la flecha “va de caída”.
¿A qué viene pues eso de adelantar el centro de gravedad?
Pues por una parte ganamos en estabilidad (y velocidad de recuperación), algo qué no es nada despreciable si pensamos en términos de caza y más en concreto en los escenarios reales donde cabe la posibilidad de que nuestra flecha en su trayectoria roce alguna rama o planta y, por otra parte, eso repercute en poder “manejar” mayores puntas de caza y también y muy importante, en qué la energía acumulada en nuestra flecha se transfiera de la forma más eficaz posible incrementando la penetración.
Así pues, el FOC “ideal” para cualquier CAZADOR es aquél lo más próximo posible al inalcanzable 100% qué le ofrezca un vuelo consistente y una rasante suficiente.
Si te dedicas a tirar al blanco o a hacer recorridos de caza la discusión es otra.
LONGITUD
La longitud de la flecha es un factor de ajuste que “trabaja” sobre el spine o rigidez real del astil. A más largo sea un astil de un spine estático dado, menor será su spine dinámico. Dicho así queda bien, ¿eh?... dicho de una forma que lo entienda todo el mundo, a más largo es un astil de una rigidez dada, más flexiona al dispararlo y, en contra partida, a más corto sea menos lo hace.
En base a eso, lo más aconsejable es comenzar a ajustar con una flecha mucho más larga de lo que finalmente deseamos usar, ya qué siempre vamos a estar a tiempo de cortar tubo... pero añadirlo es sencillamente imposible. Por esa misma razón, el corte del tubo es el ÚLTIMO RECURSO de ajuste y se hace tan sólo cuando por otros medios ya conocemos qué debemos hacerlo y aproximadamente cuanto... o cuando hemos agotado por completo la totalidad del resto de factores de ajuste.
LA PUNTA
Toda punta, por su peso, es un elemento de ajuste qué actúa sobre el FOC y sobre el spine.
Las puntas de caza a su vez, por su aerodinámica, son un elemento de desestabilización y es por ello qué para conseguir el mejor ajuste, desde el punto de vista del cazador, hemos de trabajar de salida CON LAS PUNTAS DE CAZA MÁS GRANDES, MASIVAS Y CON MAYOR PROBABILIDAD DE PLANEO QUE PODAMOS CONSEGUIR.
No te preocupe. Un arco ajustado para agrupar bien con esos “monstruos” agrupará bien con puntas de tiro de peso equivalente.
El ajuste de la punta radica tanto en su peso cómo en su posición y esta depende del insert en el qué se rosca... qué, a su vez, también aporta peso y nos permite ajustar el FOC y el spine.
Su efecto sobre el adelanto del centro de gravedad es bastante claro, ya qué cualquiera puede comprender qué si a la punta de algo se le añade peso el punto de equilibrio (qué a los efectos se corresponde en este caso con el centro de gravedad) lo tendremos que mover en dirección al peso añadido para seguir manteniendo el equilibrio. Sin embargo eso de qué añadir más peso pueda afectar al spine dinámico de la flecha, es decir, en lo que se flexiona al ser disparada, puede no resultar tan evidente para algunos.
La explicación es simple: imaginate a ti mismo empujando algo de un peso dado, ahora imaginate qué te añaden peso a eso qué estás empujando... y qué siguen añadiendo peso mientras qué sigues empujando... finalmente acabará por pesar tanto qué no puedas moverlo empujando con los brazos Y ESTOS SE TE DOBLARÁN y acabarás apoyando el hombro contra ello para hacer más fuerza. Si sustituimos nuestros brazos por un astil, a este le sucederá lo mismo y se doblará más a más peso tengamos qué empujar hasta qué se rompa. Por lo tanto, al disparar una flecha con una potencia de arco dada, si incrementamos el peso del conjunto punta-insert, esta se doblará más... al igual qué se doblará menos si lo reducimos.
NOCK
El nock o culatín nos permite un simple ajuste, girarlo en un sentido u otro.
La finalidad de este giro es doble:
1º Actuar sobre el alineado de la punta
2º Actuar sobre la posición del emplume
Es decir, nos sirve para corregir problemas de planeo de la punta y problemas por la posición del emplume.
EMPLUME
La finalidad del emplume es estabilizar el vuelo de la flecha y contrarrestar dinámicamente la posición del centro de inercia.
Hablemos del centro de inercia. Así cómo en un objeto estático existe un centro de gravedad, un “punto de equilibrio”, cuando un objeto es lanzado existe un “centro de inercia”... y ese punto tiende a ir por delante.
Al emplumar un astil creamos una zona de fricción contra el viento aparente qué genera la flecha al desplazarse a través del aire inmóvil y, la consecuencia es qué eso ADELANTA AÚN MÁS EL CENTRO DE INERCIA.
Esa zona de fricción, qué también trabaja cómo un timón, creando una tendencia a mantener la dirección puede, además, crear un movimiento giratorio... o impedirlo. Todo va a depender de la forma y las dimensiones de este emplumado. El grado y sentido del giro también va condicionado por el grado de torsión y la dirección del emplumado.
El emplumado es, pues, es el “último recurso” para obtener un vuelo estable de la flecha y un agrupado consistente y, en consecuencia, a mejor ajustemos nuestro equipo, menor será el emplume qué precisen nuestras flechas:
Realmente, con flechas pesadas de FOC muy adelantado tiradas con un equipo bien ajustado se pueden hacer agrupaciones muy consistentes a distancias de veinte o treinta metros (e incluso más) SIN EMPLUMADO ALGUNO utilizando puntas de tiro, claro está ya qué:
JAMÁS SE DEBE DE DISPARAR UNA FLECHA SIN EMPLUMAR CON UNA PUNTA DE CAZA, YA QUÉ NADA CORREGIRÍA UN POSIBLE PLANEO Y PODRÍA ACABAR EN CUALQUIER PARTE, INCLUSO POR DETRÁS DEL TIRADOR.
Vistos ya los ajustes básicos de la flechas, veamos cómo hemos de proceder para alcanzar el mejor ajuste posible de nuestro equipo en lo que a ellas se refiere, en el siguiente post veremos los ajustes de los arcos y, finalmente, trabajaremos con todo ello en conjunto.
AJUSTANDO LAS FLECHAS
El primer paso es conseguir tener las flechas más homogéneas posible y, para ello, es necesario comprobar su spine y ajustar todas ellas a la de menor spine.
La razón es simple:
No hay forma simple a nuestro alcance de hacer más rígido un astil dado para qué se iguale con el resto de ellos, salvo actuando sobre el peso de la punta aligerando esta y eso va a implicar qué habremos de aumentar el peso en otra parte de la flecha para mantener una consistencia de peso en el conjunto... lo qué nos daría problemas de equilibrio por la diferente distribución de ese peso respecto al de las demás, así pues, la única solución es LIJAR LIGERAMENTE LOS ÁSTILES PARA HACERLOS TODOS TAN FLEXIBLES CÓMO EL MÁS FLEXIBLE DEL CONJUNTO.
Obviamente, antes de llegar a eso es preferible cambiarlos en el proveedor por otros de spine más consistente, más igualado.
En cuanto a la longitud, cómo hemos visto previamente, es mejor comenzar con margen para realizar posibles ajustes, así qué nuestros astiles debieran ser, al menos, unas dos pulgadas (unos 5 cm) más largos de lo que precisemos dada nuestra apertura y resto de equipo.
Cómo para realizar un ajuste coherente del equipo es conveniente e incluso necesario disponer de una cantidad suficiente para nuestras pruebas, ya qué vamos a trabajar no sobre lo que hacen flechas sueltas si no sobre agrupaciones, disponer cómo mínimo de una docena de astiles limpios, sin emplumar sería lo ideal.
En una primera fase emplumaremos la mitad de los astiles con plumas de unas 2” o 3” cómo máximo y dejaremos la otra media docena sin emplumar.
Y, hecho esto, para seguir con el siguiente paso vamos a precisar ya el arco, así que vamos a detenernos aquí hasta tenerlo listo.
Y ese post origino respuestas qué contenían cuestiones qué contesté así:
Gran cosa las dudas. ¿Sabes lo qué me decía de chiquito mi abuelo? Qué si preguntaba lo qué no sabía, a lo mejor pasaba por tonto un minuto, pero qué si no lo preguntaba acabaría siendo tonto de por vida.
La verdad es qué el proceso "correcto" es:
a) Compramos los astiles qué, según el fabricante, se ajustan a la potencia de nuestro arco y nuestra apertura MÁS DOS PULGADAS si son para cazar.
b) Hacemos el ajuste básico del arco con las flechas "standart" (es decir, según lo recomendado por el fabricante y con puntas de tiro de 125 grains).
c) Hacemos un primer ajuste fino del arco y de esas mismas flechas.
d) Decidimos si nos sirven esas flechas o hemos de comprar astiles nuevos... u optar por puntas de caza distintas de las inicialmente previstas.
e) Hacemos el ajuste fino definitivo.
Si en el punto "d" optamos por otras flechas, esas qué no serán "perfectas" pero si lo suficientemente adecuadas, las reservamos para, por ejemplo, caza menor, donde es más fácil perderlas/romperlas... o se las pasamos a algún amiguete.
Ahora va a haber alguno qué va a, literalmente, decir qué estoy loco:
La posición de las hojas no tiene nada que ver.
Si el arco esta bien ajustado y las flechas también, las puntas de caza volarán bien independientemente de la posición de las cuchillas y de si son dos tres o treinta y tres... pero siempre habrá alguna hija de... qué se irá, incomprensiblemente, a donde le de la gana, saliendose de los agrupamientos. Ahí es donde, bien tocando el inserto, bien el culatín, girandolo muy ligeramente, conseguiremos qué agrupe cómo las demás... pero eso ya lo veremos en los ajustes finales.
Si bajo el standart AMO y no bajo el nuevo standart ASTM F2031-05.
Bajo el antiguo standart AMO el spine se calculaba suspendiendo la flecha entre dos soportes separados por 26", se suspendia en su centro (a 13" de cada soporte) un peso de 2 libras, se medía en milésimas de pulgada lo que flexaba y se dividían esas 26" por esas milésimas, así, un astil qué flexase 0.500 tenía 26 / 0.500 = 52 libras de spine. Si la flecha flexaba la mitad, 0.250 el resultado era de 26 / 0.250 = 104 libras de spine, es decir, la de spine más alto era la más rígida.
El nujevo standart ASTM F2031-05 cambia las cosas, no sólo porqué separa los puntos desde los que se suspende la flecha hasta las 28" (dos pulgadas más) y reduce el peso a 1.94 libras, si no Y SOBRE TODO, porqué elimina la división de las pulgadas por las milésimas que era la qué nos daba una idea de las libras para las qué valía un astil de ese tamaño.
No lo se con certeza, pero conociendo a unos cuantos americanos y sabiendo cómo piensan, no me extrañaría nada que se hubiese hecho para evitar errores y posibles demandas, ya qué un astil qué bajo el standart AMO sea de spine de 100 libras puede, perfectamente, romperse en un arco moderno de 70 libras si lo utiliza alguien cómo yo qué abre 31 1/2" y tira con astiles enteros de 33" (Típicamente se decía qué había que añadir o sustraer 5" de spine por cada pulgada extra sobre esas 26" de la medición, así qué 33 - 26 = 7 y 7 x 5 = 35 libras extras (Qué en este caso, al ser más largo el astil y flexar más hay que sustraer) 100 - 35 = 65 libras.) En consecuencia un astil AMO de 100 libras y 33" de largo sólo puede ser disparado con seguridad con un arco de cómo máximo 65 libras.
Por lo tanto, con el nuevo standart ASTM F2031-05, si la flecha flexa 0.250 te dicen qué tiene un spine de 250 y si flexa 0.500 qué tiene un spine de 500 (el spine más alto por lo tanto indica el astil más flexible)... y, a partir de ahí, ya te harás tú tu composición de lugar sobre qué te interesa disparar con según qué largo de flecha y qué potencia de arco. Si, existen unas tablas de spines recomendados, pero la realidad es qué cómo no te lo dan en libras no existe la posibilidad de malinterpretación qué existía antes.
Pues muy mal, qué yo no las muerdo (ni nadie, creo) y si algunos no os animais a levantarla, muchos se van a quedar "en sus agujeros" sin enterarse del todo... jejejeje
...y aún surgieron más qué contesté así:
Y no vas desencaminado para nada, Gonzalo:
Con arco y flechas bien ajustados no sólo te volarán todas bien y agruparán bien, pongas la punta qué pongas (siempre bajo el supuesto de qué estén bien alineadas) si no qué, una vez acabados todos los ajustes que vamos a ver, agruparás a veinte o treinta metros, puede qué más si eres muy perfeccionista y tienes mucha técnica en la suelta, en el mismo punto (si qué variará el tamaño/densidad de los agrupamientos) tanto las flechas con puntas de caza cómo las flechas con puntas de tiro...¡¡¡e incluso las flechas con puntas de tiro SIN EMPLUMAR!!! :guino1::guino1::guino1:
Bueno, eso depende mucho del spine, del tipo de reposaflechas y de cómo se hace la suelta, y si, variar la posición del culatín para reajustar la posición del emplume puede ser una solución. De todas maneras, cuando veas todos los ajustes, quizás descubras formas diferentes de conseguirlo qué te resulten más ventajosas o convenientes.
Je... de ahí qué yo "pariese" años ha los Rotoinserts.
Y si, las puntas giratorias eliminan un montón de problemas de malos ajustes... pero no confundamos la velocidad con el tocino, qué no tienen nada que ver (salvo qué si pisas tocino puedes adquirir una cierta velocidad, claro :evil::evil::evil::evil:
Si se mejoran los ajustes las flechas, aún con puntas giratorias, vuelan mucho mejor y, además, ganan en capacidad de penetración.
Es por ello qué, cómo ya comentaré en su momento, si se tira con puntas giratorias o inserts giratorios, a la hora de hacer los ajustes es conveniente bloquearlos para que no distorsionen los ajustes.
Lo qué es una ventaja en el uso "diario" es un gran inconveniente a la hora de ajustar.
Gracias, no es qué me coma mucho el tarro. Yo siempre me he preocupado por "dispersar" el conocimiento que recopilo, sea del tipo qué sea, por aquello de qué "saber es poder"... pero de vez en cuando viene bien "espolear" un poco para qué aquellos qué normalmente "absorven" sin participar se animen a hacerlo y descubran qué la participación genera nuevos conocimientos.
Si en su momento Amilas no me hubiese preguntado por la duda sobre lo del spine, yo a saber cuando habría averiguado qué la norma AMO de medición del spine está desfasada y ahora se aplica la ASTM F2031-05... y a saber a cuanta gente habría podido "malorientar" al respecto con mis comentarios, por ejemplo... y a buen seguro qué las preguntas qué vosotros haceis servirán para aclararle algunas cosas a alguien qué, quizás, incluso no se le había ocurrido qué eso podía ser así o asá... y si más se animasen a preguntar el resultado final sería qué todos acabaríamos por saber más y hacer las cosas aún mejor.
Y, naturalmente, hubo más preguntas qué originaron más respuestas:
No te creas, al menos en el foro nos llevamos un mes justito... así qué no te cortes.
Mira, lo del arco es, basicamente, muy simple:
Al tensar tensas DOS palas qué, al soltar SE MUEVEN INDEPENDIENTEMENTE. Pueden estar relacionadas por un sistema de cables, levas y poleas... pero todas esas conexiones no se mueven, si no qué son movidas. Por lo tanto, el primer "objetivo" es qué todo eso, sean dos simples palas unidas por una cuerda o multiples palas que flexan y basculan unidas por un juego de cables, levas y poleas o cualquier cosa intermedia, QUÉ TODO, DIGO, TRABAJE JUNTA Y COMPENSADAMENTE.
En el fondo es cómo "fabricar" el mejor rifle a partir de un montón de piezas teóricamente válidas pero producidas con un pésimo control de calidad y grandes tolerancias: Habrá cerrojo qué deje escapar los gases y cerrojo qué no ajuste en la recámara y hemos de encontrar la mejor forma de reunir las piezas más adecuadas y ajustar todo para obtener el mejor rifle posible.
Luego viene el tema de "localizar" la flecha adecuada:
La situación es similar a si disponemos de un montón de vainas, balas, pistones y polvoras diferentes... y hay que seguir algún tipo de procedimiento para racionalizar todo eso de forma qué obtengamos la mejor munición posible para el arma qué hemos logrado montar.
Bueno, pues tan fácil cómo tu acabas de ver cómo harías tu eso, porqué tienes claras cuales son las partes de un arma, qué función tienen y cómo deben de trabajar, así como cómo deben de ser las municiones y los problemas de usar una combinación de polvora poco o demasiado explosiva o demasiado rápida o lenta y una bala de un peso dado o más bajo, etc... (y no estoy diciendo qué fuera a ser algo fácil, si no qué me jugaría cualquier cosa a qué simplemente leyendo esto tienes ya una idea de qué "procedimiento" seguirías), pues así de claro vas a ver el asunto del arco en cuanto te familiarices con unas cuantas cosas.
No me lo había yo planteado así, por lo del ruido y los pájaros, digo...
Imagino qué cada uno llegamos al arco por motivos diferentes. Unos pasan por el cómo por muchas otras cosas y otros, los qué son de un tipo muy especial de cazador, se quedan, nos quedamos.
Yo llegué al arco en un momento de mi vida en el qué un montón de cosas "previstas" se desvanecío de golpe y, de tener un razonablemente buen empleo qué estaba apunto de abandonar para quedarme con la cartera de clientes de un buen amigo y professional hunter en el Yukón y dedicarme a la caza profesional (¡Dios, hace un mundo de aquello!), me vi sin trabajo y con mi amigo fracasando en aquello qué había emprendido y precisando continuar cómo professional hunter... es decir, sin poderme pagar toda la caza qué podía matar... es más, ni una nimia parte de ella... fuera del mundo de la casza a nivel profesional... y con toda mi vida "patas arriba". Estando en esas, un tiempo después y habiendo vuelto a trabajar (ni de lejos en las condiciones de antes) un buen día al girar una esquína me dí de pies a boca con el "empresario" que "desaparecío" de un viernes para un lunes dejando a empleados y proveedores con un montón de pasta pendiente, le trinqué de las solapas, lo clavé contra la pared y se lo dije muy claro, "me debes tanto: o ahora mismo, ya, nos plantamos en un banco y me sueltas la pasta... o aquí nos quedamos hasta que pase algún coche de policía... y ya verás lo "contentos" que se van a poner unos cuantos qué yo me sé en cuanto haga unas llamadas. Tu elijes". Naturalmente, fuimos a un banco, cobré... y lo dejé irse (y aún no había doblado la esquina cuando yo ya estaba llamando a unos y a otros). Y al verme con ese dinero inesperado en las manos tuve cómo un flash: "Un arco. Cazar con arco y flechas debe ser mucho más difícil." y, pensado y hecho, me encaminé a la armería más cercana y salí de allí con un Black Bear de 60# y 28@-30@ (60 libras y de 28 a 30 pulgadas de apertura, mucho menos de lo que yo abro... porqué el que me lo vendío no tenía más idea de lo qué me vendía qué yo de lo qué compraba), siete u ocho flechas (las qué cabían en el carcaj) qué además de cortas para las puntas de caza eran demasiado ligeras (un 2018) y de pésima calidad y media docena de cosas cómo la escuadra, alicates de nocks, etc... qué ni idea de para qué demonios servían... pero qué tenía claro qué iban a ser mi pasaje para seguir cazando.
Con este rollo quiero decirte qué paciencia... y constancia:
Un buen día es cómo si se abriesen las nubes y todo se iluminase y se viese bajo una luz distinta y todo comienza a cambiar y a verse claro y lógico y a encajar en su sitio. Es cómo cuando pasas de una vertiente a otra y de un valle tormentoso a otro soleado... y tu no estás peor qué yo en mis dos o tres primeros años... sin internet de la qué obtener información y sin conocer a nadie más qué estuviese tan "venao" cómo para cazar con arco. Lo tuyo es de lujo, vamos... :evil::evil::evil:
¡Qué bueno es tener buenos amigos!... y qué grande es tropezarse con alguien qué te deja ver qué hay otro nivel...
Emplumar con cualquier emplumadora es sencillo. No te preocupe, qué lo harás bien a la primera. Otro tema es hacerlo "a pelo", que tiene "tela", pero con emplumadora, con cualquier emplumadora, sin problemas.
La finalidad del emplume es estabilizar la flecha y eliminar los fallos de suelta, ajuste, etc...
A más grande y más helicoidal, el emplumado más estabiliza... y más ruidosa es en vuelo y más lenta y más pronto "se para" por la sencilla razón de qué una pluma grande la frena más qué una pequeña.
¿Lo ideal?
Desde mi punto de vista ajustar tan bién y tener tan buena técnica de disparo qué se puedan utilizar las plumas más pequeñas posible con un margen de "seguridad" adecuado para qué puedan corregir cualquier error accidental.
Por partes:
Lo del peso creo qué ahora lo tendrás ya claro, ¿no?. A más pesada, más lenta, menor rasante, mejor penetración, más silenciosa. A más ligera, cambia los más por menos y viceversa.
Lo de qué te digan que para tirar a 40 o 50 metros mejor un rifle, pues porqué es así.
Mira, para un cazador con arco el reto es plantarse literalmente encima de la pieza. En esperas no son para nada raros los tiros por debajo de los 15 metros, muy por debajo de hecho: yo he tenido cebadero en el qué les tiraba a 5 metros... MEDIDOS (no estimados, si no medidos con cinta métrica).
Por lo general se recomienda no tirar sobre piezas de caza mayor a más de una treintena de metros... y en cómo lea esto algún "purista" va a poner el grito en el cielo y va a decir qué con 20 o máximo 25 metros ya es un tiro "largo" y qué no se debería tirar más lejos.
Respecto a tu cambio de flechas, veamos:
SPECS - Maxima® Hunter Mathews® Edition
Model Grs/Inch Spine Diameter
250 8.0 0.417" 0.295"
350 8.9 0.337" 0.297"
SPECS - PileDriver™ Hunter
Model Grs/Inch Spine Diameter
250 10.4 .402" .304"
350 11.3 .345" .308"
450 13.6 .300" .318"
Por lo que dices has pasado de un spine (flexibilidad) de 0.417" con un diámetro de 0.295" a un spine de 0.345" y un diámetro de 0.308"
No se qué apertura tienes, ni que arco usas, ni a qué potencia está ajustado ni nada de nada, así qué no te puedo dar una "solución" exacta. Para ello tendría qué poder contestar primero este formulario:
Carbon Express® | Shoot Better With Carbon Express® ... Weight.pdf
...y luego ver qué nos decía esta tabla:
Carbon Express® | Shoot Better With Carbon Express® ... _final.pdf
...done no veo ninguna casilla donde coincidan las MAX250 con las MMP350, lo qué me dice dos cosas:
- qué has cambiado a una flecha más rígida, con lo qué, si todo lo demás ha permanecido igual o bien tus disparos antes se irían a la derecha si ahora van al sitio o se van ahora a la izquierda.
- qué has aumentado el diámetro, con lo qué si no has corregido la posición del reposaflechas o el botón si lo usas, tus disparos se van algo más a la izquierda.
Mea culpa:
Dije qué explicaría lo del calculador y aún no lo he hecho. De hecho me había olvidado por completo de ello, lo confieso.
No obstante, imagino qué ahora verás más claro el tema de los spine y la selección de astil, ¿no?.
Yo no me preocuparía demasiado: tal y cómo estás ahora, una vez qué hagas lo de los ajustes del arco qué veremos luego, ya verás cómo lo "peor" qué te puede pasar es qué tengas qué comprar puntas más pesadas, astiles ya no, porqué o unos u otros serán los adecuados con un 99% de probabilidades.
En cuanto a preguntar, por mi hazlo: yo encantado de responder lo mejor posible si puedo hacerlo.
Bueno... y hasta aquí de momento. Dejenme tan sólo añadir unos conceptos que creo que son importantes:
Desde mi punto de vista (aunque parece algo de "perogruyo") el tiro y la caza con arco son cosas diferentes y requieren de diferentes concepciones de la flecha.
En tiro prima siempre obtener la mejor rasante posible y, por extensión, la parábola más plana.
Todo lo demás es secundario.
La segunda cosa en importancia es obtener una flecha qué vuele y se clave en la diana lo más horizontal posible, es decir, con un foc todo lo centrado qué permita un vuelo estable y homogéneo.
En caza hay, digamos, dos "escuelas"... y durante años ha primado la de la flecha ligera y rápida, con un FOC escasamente adelantado. De hecho tal y cómo les leo a ustedes creo qué la inmensa mayoría están o influidos o directamente en tal "escuela".
No es qué sea mejor ni peor qué la "escuela" de la flecha pesada y lenta, con FOCs extremos, superadelantados. Sencillamente son distintas. Muy distintas.
La flecha ligera y rápida tiene mejor rasante y alcanza antes a la pieza, evitando en muchos casos qué el animal llegue a esquivarla. Además es muy "tentadora" ya qué el mismo planteamiento es ideal (o casi) para usar en las competiciones de tiro, especialmente en los recorridos de caza. Un solo arco y un solo juego de flechas para todo... y con los mismos ajustes. Sencillamente genial... ¿O no?
Cómo inconvenientes, en primer lugar el arco genera mucha más potencia de la qué la proyección de la flecha precisa, y esa potencia se "disipa" en forma de vibraciones qué, a la larga, acortan la vida util del arco (...y en otras ocasiones no tan a la larga) y, sobre todo, ruido.
En segundo lugar, la cantidad de energia qué la flecha puede "almacenar" y transmitir al blanco es menor, lo qué puede causar problemas de penetración, aún con potencias altas (hace más daño una bola de plomo a 50km/h qué una bola de ping-pong del mismo tamaño a 100km/h).
En tercer lugar, esa poca capacidad de almacenamiento de energía la hace susceptible de sufrir desvios y alteraciones por el viento, suelta inadecuada, roce con una rama, mal alineamiento del casquillo y, en consecuencia de la punta de caza, etc...
En cuarto lugar, la flecha genera más ruido a más rápida es.
Y, en quinto y último lugar, una razón económica:
A más ligera es la flecha, por lo general, más endeble es y más fácil es dañarla... y no son precisamente baratas.
Por el otro lado, la flecha pesada y lenta tiene muy escasa rasante y si, además, es de FOC extremo (muy adelantado), tiene una tendencia a cabecear qué incrementa la curvatura de la parábola en el momento pierde algo de velocidad.
La consecuencia más evidente de esto es qué se hace muy crítica la estimación de la distancia al blanco en los tiros más largos.
Por otro lado, el vuelo es, en distancias largas, extremadamente lento. Eterno casi.
¿Cuales son entonces las ventajas qué hacen qué cada día sean más los cazadores qué optan por esta "escuela"?
En primer lugar, la transferencia de energía qué se traduce en penetración.
Es sencillamente tremenda:
Transpasa y corta hasta los huesos más duros y grandes y asegura muchas piezas qué, de otro modo, con un arco de igual potencia disparando una flecha mucho más rápida y ligera, quedarían simplemente heridas.
En segundo lugar, al manejar el arco una flecha qué realmente precisa más energía de la qué es capáz de suministrar, la transferencia de energía es total, quedando reducida al mínimo la cantidad de energía qué el arco disipa en forma de vibraciones y ruido.
En tercer lugar, la cantidad de energía qué transporta le brinda estabilidad, cosa qué aún acentúa más el FOC extremo.
La prueba es simple:
Rellenen una cañita de las de sorber bebidas de arena, sellenlá con adhesivo epoxy por ambos extremos y pesenla.
Tomen ahora una cañíta idéntica y consiguan una bolita de plomar aparejos de pesca qué pese lo mismo junto con la otra cañita vacía.
Pincen la bolita en uno de los extremos.
Ambas pesan lo mismo y una tendrá un FOC practicamente igual a cero mientras qué la otra, la de la bolita de plomo, lo tendrá casi igual al 100%.
Lancenlás con la mano o como se les ocurra (una ballesta de gomas elásticas hecha con un larguero de madera y una pinza para tender la ropa, por ejemplo) y miren cómo vuelan, sobre todo después de rozar con algo.
Todo se hará claro y evidente.
En cuarto lugar, su vuelo más lento es mucho más silencioso... y a más lenta sea la flecha más silenciosa es.
Y, por último, la consideración económica:
Las flechas más masivas son más resistentes y es más improbable qué se dañen.
¿Qué es mejor para cada cazador y situación de caza?
Por lo general eso no tiene una respuesta fácil.
Es más una cuestión de gustos y, cómo en muchas otras cosas, en el "punto medio está la virtud", pero, ya digo qué generalizando, la distancia media de tiro qué requiera la caza qué más practiquemos es la qué nos "marcará" qué planteamiento debemos escojer.
...claro qué... siempre hay otra solución:
Dos miras con montura de carril idénticas para poder intercambiarlas... y dos juegos de flechas, unas ligeras de foc más centrado y otras pesadas de foc más extremo... y según el tipo de caza, optar por una mira y un juego de flechas o por la otra y el otro.
SombraCazador
Miembro de la Vieja Guardia
Ajustes finos - Conceptos avanzados
Bien, acá me tienen de nuevo haciendo copy&paste de cosas qué ya publiqué en su momento en otro lugar por lo qué muchos de ustedes no tuvieron oportunidad de leerlas.
Confio en qué les resulte de interés... pero preparense, qué voy a romper algunos "esquemas":
AJUSTES FINOS
Bueno, “el momento de la verdad”.
Prepararos para “tiraros de los pelos”... o enviarme a hacer puñetas:
Antes qué nada, y aunque ya lo dije, lo voy a volver a decir:
JAMÁS DISPAREIS UNA PUNTA DE CAZA MONTADA EN UN ASTIL SIN EMPLUMAR
Una punta de caza ligeramente mal alineada puede planear y ese planeo, sin la corrección del emplumado, le puede hacer ir en cualquier dirección, incluso describir un circulo qué le lleve de nuevo al tirador o más allá del mismo.
No es broma.
No sólo puede ocurrir, si no qué ya aparecen referencias a cómo hacer flechas qué vuelven al arquero qué las disparó en textos árabes del año 1500 aproximadamente (en Observations on the Returning Arrow encontraréis, en inglés, un interesante artículo al respecto)... y para qué a alguien se le ocurriese esa posibilidad sin conocer los boomerangs de los aborígenes australianos hubo de haber algún precedente qué les hiciese darse cuenta de qué eso era posible... y no es nada raro suponer qué la culpable fuese una flecha sin emplumar con una masiva punta de caza o de guerra.
Así qué, por favor, ni lo intentéis, ¿ok?.
Sigamos con una sugerencia:
Los carcajes adosados al arco son muy cómodos y nos permiten tener siempre unas flechas extras a mano... pero aparte de suponer un aumento de peso de lo qué “llevamos en brazos” suponen un desequilibrio y una fuente más de vibraciones y problemas... y eso se acentúa más a más pesadas sean las flechas qué utilizamos, mayor sea la capacidad del carcaj o quiver y a más flechas llevemos disparadas:
Me parece qué es fácilmente comprensible qué, si en el carcaj caben por ejemplo ocho flechas, el arco no se va a comportar igual cuando disparemos la primera flecha con siete en el carcaj qué cuando disparemos la última con el carcaj vacío.
Si lo de llevar el carcaj adosado al arco te parece algo imprescindible, yo optaría antes por un carcaj de poca capacidad, dos o tres, cuatro flechas cómo máximo y un carcaj secundario, para cargar con el resto de flechas qué lleves, de espalda o de cintura.
No obstante, es una opción personal... pero si en algún momento del ajustado fino algo no se puede ajustar, prueba a quitar el carcaj y comprueba que pasa.
Vamos ahora con ello...
Una vez ajustado el arco y reguladas las miras de la forma “convencional” y conseguidos agrupamientos razonables a una veintena o una treintena de metros usando astiles emplumados y puntas de tiro/entrenamiento...
OLVIDAROS DE TODO LO QUÉ HEMOS VISTO HASTA AHORA QUÉ TIENE QUÉ ESTAR ASÍ O ASÁ
A partir de este momento, vamos a tocar prácticamente todo lo tocable, y va a dar lo mismo si la “teoría” dice qué debe de ser de tal o cual forma:
El objetivo final es qué tanto astiles sin emplumar y con puntas de tiro cómo astiles emplumados con puntas de tiro y con puntas de caza se agrupen sobre el mismo punto... en una diana situada a 20 o 30 metros cómo mínimo. (No obstante, si aún no fueses capaz de hacer agrupamientos consistentes a esa distancia, puedes utilizar una diana situada más cerca... al igual qué si eres capaz de hacerlos a 40 o 50 metros, puedes ajustar sobre esa distancia).
Un “agrupamiento consistente” es meter al menos un 90% de las flechas en un circulo de unos 10 o 15 cm de diámetro una y otra vez. Si no eres capaz de meter el 90% de tus flechas a esa distancia dentro de un circulo de 20 cm mejor no intentes estos ajustes hasta qué seas capaz de hacerlo:
Acabarás por volverte loco y no sacarás nada en claro.
Lo primero es ser conscientes de qué lo qué haga una flecha dada no tiene la menor importancia:
Nos interesa lo qué hacen todas nuestras flechas cómo conjunto... pero es importantísimo INDIVIDUALIZARLAS, numerándolas o cómo sea, para poder detectar si alguna se está comportando consistentemente “mal” (si siempre o casi siempre es la flecha qué queda más alta, o baja, o a la izquierda, o a la derecha).
Cómo vamos a trabajar con lo qué hacen conjuntos de flechas, a más grandes sean esos conjuntos, más fácilmente vamos a obtener conclusiones válidas:
Si, por ejemplo, disponemos de tres astiles sin emplumar y tres emplumados y, por lo qué sea, una de nuestras flechas tiene algún defecto que la hace salirse del agrupamiento, estaremos trabajando con un “factor de error” del 33%, mientras qué si eso mismo lo hacemos con una decena de flechas de cada tipo el factor de error introducido por una sola flecha será tan sólo del 10%... y, además, la flecha con el defecto “cantará” a la segunda o tercera tirada por ser siempre la qué se irá del agrupamiento de las otras.
Ahora la pregunta quizás sea ¿para qué necesitamos astiles sin emplumar?
El emplumado sirve para estabilizar la flecha y para corregir errores.
Una jabalina, por ejemplo, no lleva plumas y, sin embargo, vuela de forma bastante estable, ¿porqué?, pues por la sencilla razón de qué su punta pesa bastante y porqué su empuje no lo recibe justo por detrás: sin embargo, cuando se lanzan con un átlatl en ocasiones, al recibir el impulso desde atrás, se les dota de plumas.
Hemos convenido qué a nosotros, cómo cazadores, nos interesa qué nuestras flechas carguen la mayor parte de su peso en su punta, así qué, en principio, nuestras flechas podrían volar bien sin plumas si las logramos “empujar” de una forma consistente, es decir, si nuestro arco está perfectamente ajustado... así qué... ¿porqué no valernos de ellas para ver cómo anda nuestro ajuste?.
Si disparamos dos grupos de flechas, unas emplumadas qué corregirán los defectos de ajuste del arco y nuestros defectos de tiro, agrupando razonablemente bien en el punto a que apuntamos y otras sin emplumar qué “delatarán” los fallos en el ajuste y nuestros defectos de tiro, lo qué haga este segundo grupo de astiles sin emplumar nos irá diciendo las correcciones qué hemos de hacer a nuestro arco.
Lo primero sobre lo qué trabajaremos será en bajar o subir ambos grupos al mismo nivel y en qué los astiles sin emplumar se claven en la diana sin inclinarse arriba o abajo y esto lo vamos a hacer subiendo o bajando MUY LIGERAMENTE el nock primero y el reposaflechas después (para eso estan los microajustes).
Tal y cómo vimos en los ajustes básicos, si los astiles sin emplumar apuntan para arriba hay qué subir el nock y viceversa, si apuntan para abajo, bajarlo.
Haciendo esto veremos cómo nuestros agrupamientos se unen sobre una misma línea horizontal y los astiles se clavan todos con una misma inclinación.
Ahora bien, ¿qué sucede si nuestros astiles ya se clavan todos con una misma inclinación pero los grupos siguen separados o, al revés, los grupos están sobre la misma línea pero los astiles se clavan con diferente inclinación?
Eso nos está señalando, en el caso de los arcos de poleas, bien un problema con el tiller, la distancia qué hay entre el arranque de las palas y la cuerda, bien un problema de timing, sincronismo.
El tiller lo podemos corregir nosotros aflojando o apretando la pala correspondiente (y aquí me váis a perdonar, pero hace tantísimos años qué no lo hago qué no estoy ahora mismo al 100% seguro de qué pala debe de ser, creo recordar qué era al revés qué con el nock, es decir, si los astiles sin emplumar apuntan para arriba se ha de aflojar la pala de abajo y al revés, si apuntan para abajo, la de arriba pero, repito, no estoy al 100% seguro: comprobarlo), pero tener en cuenta qué puede ser incluso menos de un cuarto de vuelta.
Con los arcos largos y recurvados, si son takedown, desmontables, habrá que hacer lo mismo, pero si son monoblock, de una pieza, el problema ES GRAVE ya qué si no lo puedes corregir subiendo y bajando el nock en la cuerda eso indica qué una de las palas entrega más fuerza o más rápidamente qué la otra. La única solución va a ser “cargar” la cuerda del lado de la pala qué más trabaja con, por ejemplo, un silenciador más grande u otro silenciador extra... incluso varios si es preciso. (Y, cómo antes, mil disculpas, pero no recuerdo la correspondencia con un 100% de seguridad. Creo cómo he dicho antes qué era al revés qué con el nock, es decir, si apuntan para arriba los astiles desnudos, hay que “cargar” la cuerda en la pala de abajo y viceversa).
Naturalmente, si el problema es muy notable (y tan sólo una vez esté totalmente confirmado y descartada cualquier otra solución, cómo por ejemplo “enfundar” el tip opuesto, de forma qué la cuerda “arranque” algo más abajo o “cargar” la pala más rápida o fuerte, por ejemplo suplementando el tip con algo pesado, cómo una cuña de madera de haya, etc...) siempre existiría la opción de actuar “mecanicamente” sobre la pala, lijándola y aligerándola.
Una vez tengamos los agrupamientos de las flechas sin emplumar y las emplumadas sobre la misma línea horizontal y su inclinación al clavarse en el blanco sea idéntica, ha llegado la hora de enfrentarnos con la dispersión lateral.
En principio la dispersión lateral es achacable a varias cosas... comenzando para nuestra desgracia con la suelta, lo qué nos complica bastante la vida a los que soltamos sin disparador.
Por lo tanto el nivel de dispersión horizontal será mayor qué el vertical y las agrupaciones más ovaladas... hagamos lo que hagamos al respecto. Es importante ser conscientes de esto y tenerlo muy en cuenta para no “excedernos” en el intento de conseguir un ajuste al 100%.
La dispersión lateral también depende del alineamiento de la flecha con la trayectoria de la cuerda... y del “famoso” spine: de lo qué la flecha flexa al ser disparada... y de otras cosas qué, de momento vamos a pasar por alto.
El alineamiento de la flecha depende de la posición del reposaflechas, así qué vamos a probar a unir ambos agrupamientos moviéndolo ligeramente en la dirección en la qué se hayan desplazado las flechas sin emplumar:
Si se han ido a la izquierda de las emplumadas sacaremos el reposaflechas (o el botón, o suplementaremos el pad pegado a la pared de la ventana) y si se han ido a la derecha lo introduciremos (o aligeraremos el pad pegado a la pared de la ventana). (Cómo antes, hace tantísimo tiempo qué no lo hago qué tal y cómo lo estoy escribiendo no estoy al 100% seguro de qué sea así, osea qué si lo que sucede es qué se separan los agrupamientos se debe de hacer al revés).
Llegará un punto en el qué no sea posible corregir más moviendo el reposaflechas. Ahora ha llegado el momento de, para seguir corrigiendo, actuar sobre otras cosas, cómo el spine.
Cómo ya hemos comentado, el spine se varía cambiando el peso de las puntas, añadiendo peso en las puntas hacemos las flechas más flexibles y quitando peso las hacemos más rígidas (también las podemos hacer más rígidas acortándolas).
Si nuestras flechas son demasiado FLEXIBLES, los culatines de los astiles sin emplumar estarán inclinados a la derecha, es decir, las flechas se clavarán apuntando a la IZQUIERDA y estarán AGRUPADAS A LA DERECHA DE LAS EMPLUMADAS.
Si son demasiado RÍGIDAS, los culatines de los astiles sin emplumar estarán inclinados a la izquierda, es decir, las flechas se clavarán apuntando a la DERECHA y estarán AGRUPADAS A LA IZQUIERDA DE LAS EMPLUMADAS.
Quizás la inclinación de los astiles apenas sea perceptible, pero los astiles sin emplumar agruparán a un lado o a otro con claridad diciéndonos qué debemos hacer... hasta qué superpongamos los agrupamientos.
Entonces hay dos opciones:
Bien instalamos un nock provisional en la cuerda para separar los agrupamientos en vertical y ver con claridad lo separados qué están en la horizontal, bien trazamos una cruz sobre la diana (lo haremos de todas formas más tarde o más temprano) y efectuamos un conteo de cuantas y qué flechas de cada quedan en cada cuadrante.
Llegará un momento en qué no sea posible unir más los agrupamientos, ya qué en algunas ocasiones agruparán más a un lado qué al otro y en la siguiente tanda harán lo contrario:
Ha llegado el momento de dejar a un lado los astiles sin emplumar y comenzar a trabajar con las puntas de caza, así qué emplumarlos, comprobar qué agrupan con los ya emplumados, corregir los qué no lo hagan reemplumandolos, instalar puntas de caza en la mitad de vuestras flechas y veamos qué pasa.
El procedimiento vuelve a ser el mismo de antes:
Primero tocar el nock para unir los agrupamientos sobre la misma línea horizontal, etc,etc, etc...
Llegará un momento en qué los agrupamientos de las flechas emplumadas con puntas de caza y de entrenamiento se superpongan y no podamos mejorarlos más.
Ahora hay qué comenzar a trabajar con las flechas con puntas de caza INDIVIDUALMENTE hasta qué mejoréis el agrupamiento de todas las flechas emplumadas y con puntas de caza.
Esto va a requerir varias tandas de disparos y anotar los resultados de cada una para ver qué flechas se dispersan con más tendencia en qué cuadrante o arriba/abajo o derecha/izquierda.
Recordareis qué hablamos de qué las flechas tenían siete ajustes, ¿no? Bueno, pues ahora es el momento de jugar con ellos para qué esas cuantas “díscolas” qué siempre se van algo altas o bajas o a la derecha o a la izquierda o combinan dos de estos “defectos” vayan entrando en el agrupamiento y cerrándolo cada vez más.
Una cosa:
No os preocupe añadir o quitar algún grain a una flecha determinada para qué agrupe mejor, en realidad unos pocos grains más o menos apenas se notarán en distancias más cortas o ligeramente más largas... y si pueden cambiar el spine lo suficiente cómo para cerrar el agrupamiento... ni tampoco os preocupe cambiar un emplumado por otro o girar algo un culatín o una punta, incluso lijar o pintar con epoxy un poco algún astil o lijar un poco el interior del culatín para qué no aferren la cuerda en exceso (la flecha no debe de estar suelta, de forma qué si la soltamos caiga sola, pero si qué debe de desprenderse si le damos un golpe a la cuerda):
TODO VALE... pero tampoco os ceguéis intentando conseguir un superagrupamiento. Las puntas de caza siempre dispersarán algo más qué las de entrenamiento.
Una vez satisfechos, cambiamos las puntas de caza por las de entrenamiento y viceversa y repetimos el proceso para el resto de nuestras flechas. El resultado de esto será qué quizás el agrupamiento de las flechas cuando las usemos con puntas de entrenamiento sea ahora más disperso de lo qué era el anterior, ya qué las hemos “microajustado”para qué agrupen bien con las puntas de caza... pero no os preocupe lo más mínimo, ya qué volverán a agrupar bien cuando les volvamos a montar las puntas de caza... qué es a lo qué íbamos, ¿no?.
COMENTARIOS
¿Porqué cuando nos saltamos la norma conseguimos mejores resultados?
Las razones son bastante sencillas y lógicas, por un lado cómo la precisión cuesta dinero, los fabricantes han de buscar un equilibrio entre sus costes y la precisión de lo qué fabrican.
La consecuencia de esto es qué todas las palas, poleas, cables, cuerdas, flechas, etc SON LIGERAMENTE DISTINTOS y, por otro lado, la forma de manejar cosas similares y obtener resultados homogéneos es crear unas normas qué actúen sobre el promedio y, en consecuencia, las normas de ajuste, cómo todas las normas y en especial aquellas qué actuan sobre el promedio, conducen inexorablemente a la mediocridad.
Obviamente son necesarias ya que te meten en una dinámica en la qué, mediante la correcta realización de determinados procedimientos, se consiguen indefectiblemente unos resultados ciertos, lo único qué sucede es qué eso, nos demos cuenta o no, es hacer “tabula rassa” y acabar en la medianía.
Ciertamente, puede tratarse de una medianía más que aceptable para nuestros fines pero, a su vez, tener conocimiento de qué eso no es más qué una medianía es lo qué nos ha de espolear a adentrarnos en la mecánica del procedimiento para desentrañarlo y poder manipularlo con la esperanza de alcanzar cotas más elevadas.
Hay que parase a pensar un momento. Hay que utilizar la cabeza. Hay qué atreverse a experimentar.
Hay que hollar, en suma, la “terra incognita”.
No os he contado algunas cosas; unas qué, cómo qué el variar la tensión de una sola de las palas puede mover ambos agrupamientos tanto en vertical cómo en horizontal al mismo tiempo, descubriréis por vosotros mismos a poco qué hayáis comprendido lo que estamos haciendo y prestéis algo de atención al ponerlo en práctica y otras qué, cómo lo qué implica que el margen de seguridad de las cuerdas esté actualmente super-sobredimensionado (de una relación de resistencia recomendada de 1 : 8 estamos en relaciones de resistencia de 1 : 200 e incluso mucho mayores), sencillamente no son el tipo de cosas qué se pueden poner al alcance de todos.
Me he limitado a señalar un camino por el qué apenas he recorrido unos pasos con vosotros y qué tiene mucha más longitud y diversidad de la qué pueda parecer en este momento.
Aventuraros en el puede no resultar fácil, pero nos lleva a cosas qué vale la pena conocer.
Aquí les estoy contando cosas qué van mucho más allá de lo que la inmensa mayoría de la gente conoce y les han enseñado.
No lo descarten de entrada.
Releanlo si no lo han entendido Y PRUEBENLO.
Con el tiempo se felicitarán del día que decidieron hacerlo.:guino1:
Bien, acá me tienen de nuevo haciendo copy&paste de cosas qué ya publiqué en su momento en otro lugar por lo qué muchos de ustedes no tuvieron oportunidad de leerlas.
Confio en qué les resulte de interés... pero preparense, qué voy a romper algunos "esquemas":
AJUSTES FINOS
Bueno, “el momento de la verdad”.
Prepararos para “tiraros de los pelos”... o enviarme a hacer puñetas:
Antes qué nada, y aunque ya lo dije, lo voy a volver a decir:
JAMÁS DISPAREIS UNA PUNTA DE CAZA MONTADA EN UN ASTIL SIN EMPLUMAR
Una punta de caza ligeramente mal alineada puede planear y ese planeo, sin la corrección del emplumado, le puede hacer ir en cualquier dirección, incluso describir un circulo qué le lleve de nuevo al tirador o más allá del mismo.
No es broma.
No sólo puede ocurrir, si no qué ya aparecen referencias a cómo hacer flechas qué vuelven al arquero qué las disparó en textos árabes del año 1500 aproximadamente (en Observations on the Returning Arrow encontraréis, en inglés, un interesante artículo al respecto)... y para qué a alguien se le ocurriese esa posibilidad sin conocer los boomerangs de los aborígenes australianos hubo de haber algún precedente qué les hiciese darse cuenta de qué eso era posible... y no es nada raro suponer qué la culpable fuese una flecha sin emplumar con una masiva punta de caza o de guerra.
Así qué, por favor, ni lo intentéis, ¿ok?.
Sigamos con una sugerencia:
Los carcajes adosados al arco son muy cómodos y nos permiten tener siempre unas flechas extras a mano... pero aparte de suponer un aumento de peso de lo qué “llevamos en brazos” suponen un desequilibrio y una fuente más de vibraciones y problemas... y eso se acentúa más a más pesadas sean las flechas qué utilizamos, mayor sea la capacidad del carcaj o quiver y a más flechas llevemos disparadas:
Me parece qué es fácilmente comprensible qué, si en el carcaj caben por ejemplo ocho flechas, el arco no se va a comportar igual cuando disparemos la primera flecha con siete en el carcaj qué cuando disparemos la última con el carcaj vacío.
Si lo de llevar el carcaj adosado al arco te parece algo imprescindible, yo optaría antes por un carcaj de poca capacidad, dos o tres, cuatro flechas cómo máximo y un carcaj secundario, para cargar con el resto de flechas qué lleves, de espalda o de cintura.
No obstante, es una opción personal... pero si en algún momento del ajustado fino algo no se puede ajustar, prueba a quitar el carcaj y comprueba que pasa.
Vamos ahora con ello...
Una vez ajustado el arco y reguladas las miras de la forma “convencional” y conseguidos agrupamientos razonables a una veintena o una treintena de metros usando astiles emplumados y puntas de tiro/entrenamiento...
OLVIDAROS DE TODO LO QUÉ HEMOS VISTO HASTA AHORA QUÉ TIENE QUÉ ESTAR ASÍ O ASÁ
A partir de este momento, vamos a tocar prácticamente todo lo tocable, y va a dar lo mismo si la “teoría” dice qué debe de ser de tal o cual forma:
El objetivo final es qué tanto astiles sin emplumar y con puntas de tiro cómo astiles emplumados con puntas de tiro y con puntas de caza se agrupen sobre el mismo punto... en una diana situada a 20 o 30 metros cómo mínimo. (No obstante, si aún no fueses capaz de hacer agrupamientos consistentes a esa distancia, puedes utilizar una diana situada más cerca... al igual qué si eres capaz de hacerlos a 40 o 50 metros, puedes ajustar sobre esa distancia).
Un “agrupamiento consistente” es meter al menos un 90% de las flechas en un circulo de unos 10 o 15 cm de diámetro una y otra vez. Si no eres capaz de meter el 90% de tus flechas a esa distancia dentro de un circulo de 20 cm mejor no intentes estos ajustes hasta qué seas capaz de hacerlo:
Acabarás por volverte loco y no sacarás nada en claro.
Lo primero es ser conscientes de qué lo qué haga una flecha dada no tiene la menor importancia:
Nos interesa lo qué hacen todas nuestras flechas cómo conjunto... pero es importantísimo INDIVIDUALIZARLAS, numerándolas o cómo sea, para poder detectar si alguna se está comportando consistentemente “mal” (si siempre o casi siempre es la flecha qué queda más alta, o baja, o a la izquierda, o a la derecha).
Cómo vamos a trabajar con lo qué hacen conjuntos de flechas, a más grandes sean esos conjuntos, más fácilmente vamos a obtener conclusiones válidas:
Si, por ejemplo, disponemos de tres astiles sin emplumar y tres emplumados y, por lo qué sea, una de nuestras flechas tiene algún defecto que la hace salirse del agrupamiento, estaremos trabajando con un “factor de error” del 33%, mientras qué si eso mismo lo hacemos con una decena de flechas de cada tipo el factor de error introducido por una sola flecha será tan sólo del 10%... y, además, la flecha con el defecto “cantará” a la segunda o tercera tirada por ser siempre la qué se irá del agrupamiento de las otras.
Ahora la pregunta quizás sea ¿para qué necesitamos astiles sin emplumar?
El emplumado sirve para estabilizar la flecha y para corregir errores.
Una jabalina, por ejemplo, no lleva plumas y, sin embargo, vuela de forma bastante estable, ¿porqué?, pues por la sencilla razón de qué su punta pesa bastante y porqué su empuje no lo recibe justo por detrás: sin embargo, cuando se lanzan con un átlatl en ocasiones, al recibir el impulso desde atrás, se les dota de plumas.
Hemos convenido qué a nosotros, cómo cazadores, nos interesa qué nuestras flechas carguen la mayor parte de su peso en su punta, así qué, en principio, nuestras flechas podrían volar bien sin plumas si las logramos “empujar” de una forma consistente, es decir, si nuestro arco está perfectamente ajustado... así qué... ¿porqué no valernos de ellas para ver cómo anda nuestro ajuste?.
Si disparamos dos grupos de flechas, unas emplumadas qué corregirán los defectos de ajuste del arco y nuestros defectos de tiro, agrupando razonablemente bien en el punto a que apuntamos y otras sin emplumar qué “delatarán” los fallos en el ajuste y nuestros defectos de tiro, lo qué haga este segundo grupo de astiles sin emplumar nos irá diciendo las correcciones qué hemos de hacer a nuestro arco.
Lo primero sobre lo qué trabajaremos será en bajar o subir ambos grupos al mismo nivel y en qué los astiles sin emplumar se claven en la diana sin inclinarse arriba o abajo y esto lo vamos a hacer subiendo o bajando MUY LIGERAMENTE el nock primero y el reposaflechas después (para eso estan los microajustes).
Tal y cómo vimos en los ajustes básicos, si los astiles sin emplumar apuntan para arriba hay qué subir el nock y viceversa, si apuntan para abajo, bajarlo.
Haciendo esto veremos cómo nuestros agrupamientos se unen sobre una misma línea horizontal y los astiles se clavan todos con una misma inclinación.
Ahora bien, ¿qué sucede si nuestros astiles ya se clavan todos con una misma inclinación pero los grupos siguen separados o, al revés, los grupos están sobre la misma línea pero los astiles se clavan con diferente inclinación?
Eso nos está señalando, en el caso de los arcos de poleas, bien un problema con el tiller, la distancia qué hay entre el arranque de las palas y la cuerda, bien un problema de timing, sincronismo.
El tiller lo podemos corregir nosotros aflojando o apretando la pala correspondiente (y aquí me váis a perdonar, pero hace tantísimos años qué no lo hago qué no estoy ahora mismo al 100% seguro de qué pala debe de ser, creo recordar qué era al revés qué con el nock, es decir, si los astiles sin emplumar apuntan para arriba se ha de aflojar la pala de abajo y al revés, si apuntan para abajo, la de arriba pero, repito, no estoy al 100% seguro: comprobarlo), pero tener en cuenta qué puede ser incluso menos de un cuarto de vuelta.
Con los arcos largos y recurvados, si son takedown, desmontables, habrá que hacer lo mismo, pero si son monoblock, de una pieza, el problema ES GRAVE ya qué si no lo puedes corregir subiendo y bajando el nock en la cuerda eso indica qué una de las palas entrega más fuerza o más rápidamente qué la otra. La única solución va a ser “cargar” la cuerda del lado de la pala qué más trabaja con, por ejemplo, un silenciador más grande u otro silenciador extra... incluso varios si es preciso. (Y, cómo antes, mil disculpas, pero no recuerdo la correspondencia con un 100% de seguridad. Creo cómo he dicho antes qué era al revés qué con el nock, es decir, si apuntan para arriba los astiles desnudos, hay que “cargar” la cuerda en la pala de abajo y viceversa).
Naturalmente, si el problema es muy notable (y tan sólo una vez esté totalmente confirmado y descartada cualquier otra solución, cómo por ejemplo “enfundar” el tip opuesto, de forma qué la cuerda “arranque” algo más abajo o “cargar” la pala más rápida o fuerte, por ejemplo suplementando el tip con algo pesado, cómo una cuña de madera de haya, etc...) siempre existiría la opción de actuar “mecanicamente” sobre la pala, lijándola y aligerándola.
Una vez tengamos los agrupamientos de las flechas sin emplumar y las emplumadas sobre la misma línea horizontal y su inclinación al clavarse en el blanco sea idéntica, ha llegado la hora de enfrentarnos con la dispersión lateral.
En principio la dispersión lateral es achacable a varias cosas... comenzando para nuestra desgracia con la suelta, lo qué nos complica bastante la vida a los que soltamos sin disparador.
Por lo tanto el nivel de dispersión horizontal será mayor qué el vertical y las agrupaciones más ovaladas... hagamos lo que hagamos al respecto. Es importante ser conscientes de esto y tenerlo muy en cuenta para no “excedernos” en el intento de conseguir un ajuste al 100%.
La dispersión lateral también depende del alineamiento de la flecha con la trayectoria de la cuerda... y del “famoso” spine: de lo qué la flecha flexa al ser disparada... y de otras cosas qué, de momento vamos a pasar por alto.
El alineamiento de la flecha depende de la posición del reposaflechas, así qué vamos a probar a unir ambos agrupamientos moviéndolo ligeramente en la dirección en la qué se hayan desplazado las flechas sin emplumar:
Si se han ido a la izquierda de las emplumadas sacaremos el reposaflechas (o el botón, o suplementaremos el pad pegado a la pared de la ventana) y si se han ido a la derecha lo introduciremos (o aligeraremos el pad pegado a la pared de la ventana). (Cómo antes, hace tantísimo tiempo qué no lo hago qué tal y cómo lo estoy escribiendo no estoy al 100% seguro de qué sea así, osea qué si lo que sucede es qué se separan los agrupamientos se debe de hacer al revés).
Llegará un punto en el qué no sea posible corregir más moviendo el reposaflechas. Ahora ha llegado el momento de, para seguir corrigiendo, actuar sobre otras cosas, cómo el spine.
Cómo ya hemos comentado, el spine se varía cambiando el peso de las puntas, añadiendo peso en las puntas hacemos las flechas más flexibles y quitando peso las hacemos más rígidas (también las podemos hacer más rígidas acortándolas).
Si nuestras flechas son demasiado FLEXIBLES, los culatines de los astiles sin emplumar estarán inclinados a la derecha, es decir, las flechas se clavarán apuntando a la IZQUIERDA y estarán AGRUPADAS A LA DERECHA DE LAS EMPLUMADAS.
Si son demasiado RÍGIDAS, los culatines de los astiles sin emplumar estarán inclinados a la izquierda, es decir, las flechas se clavarán apuntando a la DERECHA y estarán AGRUPADAS A LA IZQUIERDA DE LAS EMPLUMADAS.
Quizás la inclinación de los astiles apenas sea perceptible, pero los astiles sin emplumar agruparán a un lado o a otro con claridad diciéndonos qué debemos hacer... hasta qué superpongamos los agrupamientos.
Entonces hay dos opciones:
Bien instalamos un nock provisional en la cuerda para separar los agrupamientos en vertical y ver con claridad lo separados qué están en la horizontal, bien trazamos una cruz sobre la diana (lo haremos de todas formas más tarde o más temprano) y efectuamos un conteo de cuantas y qué flechas de cada quedan en cada cuadrante.
Llegará un momento en qué no sea posible unir más los agrupamientos, ya qué en algunas ocasiones agruparán más a un lado qué al otro y en la siguiente tanda harán lo contrario:
Ha llegado el momento de dejar a un lado los astiles sin emplumar y comenzar a trabajar con las puntas de caza, así qué emplumarlos, comprobar qué agrupan con los ya emplumados, corregir los qué no lo hagan reemplumandolos, instalar puntas de caza en la mitad de vuestras flechas y veamos qué pasa.
El procedimiento vuelve a ser el mismo de antes:
Primero tocar el nock para unir los agrupamientos sobre la misma línea horizontal, etc,etc, etc...
Llegará un momento en qué los agrupamientos de las flechas emplumadas con puntas de caza y de entrenamiento se superpongan y no podamos mejorarlos más.
Ahora hay qué comenzar a trabajar con las flechas con puntas de caza INDIVIDUALMENTE hasta qué mejoréis el agrupamiento de todas las flechas emplumadas y con puntas de caza.
Esto va a requerir varias tandas de disparos y anotar los resultados de cada una para ver qué flechas se dispersan con más tendencia en qué cuadrante o arriba/abajo o derecha/izquierda.
Recordareis qué hablamos de qué las flechas tenían siete ajustes, ¿no? Bueno, pues ahora es el momento de jugar con ellos para qué esas cuantas “díscolas” qué siempre se van algo altas o bajas o a la derecha o a la izquierda o combinan dos de estos “defectos” vayan entrando en el agrupamiento y cerrándolo cada vez más.
Una cosa:
No os preocupe añadir o quitar algún grain a una flecha determinada para qué agrupe mejor, en realidad unos pocos grains más o menos apenas se notarán en distancias más cortas o ligeramente más largas... y si pueden cambiar el spine lo suficiente cómo para cerrar el agrupamiento... ni tampoco os preocupe cambiar un emplumado por otro o girar algo un culatín o una punta, incluso lijar o pintar con epoxy un poco algún astil o lijar un poco el interior del culatín para qué no aferren la cuerda en exceso (la flecha no debe de estar suelta, de forma qué si la soltamos caiga sola, pero si qué debe de desprenderse si le damos un golpe a la cuerda):
TODO VALE... pero tampoco os ceguéis intentando conseguir un superagrupamiento. Las puntas de caza siempre dispersarán algo más qué las de entrenamiento.
Una vez satisfechos, cambiamos las puntas de caza por las de entrenamiento y viceversa y repetimos el proceso para el resto de nuestras flechas. El resultado de esto será qué quizás el agrupamiento de las flechas cuando las usemos con puntas de entrenamiento sea ahora más disperso de lo qué era el anterior, ya qué las hemos “microajustado”para qué agrupen bien con las puntas de caza... pero no os preocupe lo más mínimo, ya qué volverán a agrupar bien cuando les volvamos a montar las puntas de caza... qué es a lo qué íbamos, ¿no?.
COMENTARIOS
¿Porqué cuando nos saltamos la norma conseguimos mejores resultados?
Las razones son bastante sencillas y lógicas, por un lado cómo la precisión cuesta dinero, los fabricantes han de buscar un equilibrio entre sus costes y la precisión de lo qué fabrican.
La consecuencia de esto es qué todas las palas, poleas, cables, cuerdas, flechas, etc SON LIGERAMENTE DISTINTOS y, por otro lado, la forma de manejar cosas similares y obtener resultados homogéneos es crear unas normas qué actúen sobre el promedio y, en consecuencia, las normas de ajuste, cómo todas las normas y en especial aquellas qué actuan sobre el promedio, conducen inexorablemente a la mediocridad.
Obviamente son necesarias ya que te meten en una dinámica en la qué, mediante la correcta realización de determinados procedimientos, se consiguen indefectiblemente unos resultados ciertos, lo único qué sucede es qué eso, nos demos cuenta o no, es hacer “tabula rassa” y acabar en la medianía.
Ciertamente, puede tratarse de una medianía más que aceptable para nuestros fines pero, a su vez, tener conocimiento de qué eso no es más qué una medianía es lo qué nos ha de espolear a adentrarnos en la mecánica del procedimiento para desentrañarlo y poder manipularlo con la esperanza de alcanzar cotas más elevadas.
Hay que parase a pensar un momento. Hay que utilizar la cabeza. Hay qué atreverse a experimentar.
Hay que hollar, en suma, la “terra incognita”.
No os he contado algunas cosas; unas qué, cómo qué el variar la tensión de una sola de las palas puede mover ambos agrupamientos tanto en vertical cómo en horizontal al mismo tiempo, descubriréis por vosotros mismos a poco qué hayáis comprendido lo que estamos haciendo y prestéis algo de atención al ponerlo en práctica y otras qué, cómo lo qué implica que el margen de seguridad de las cuerdas esté actualmente super-sobredimensionado (de una relación de resistencia recomendada de 1 : 8 estamos en relaciones de resistencia de 1 : 200 e incluso mucho mayores), sencillamente no son el tipo de cosas qué se pueden poner al alcance de todos.
Me he limitado a señalar un camino por el qué apenas he recorrido unos pasos con vosotros y qué tiene mucha más longitud y diversidad de la qué pueda parecer en este momento.
Aventuraros en el puede no resultar fácil, pero nos lleva a cosas qué vale la pena conocer.
Aquí les estoy contando cosas qué van mucho más allá de lo que la inmensa mayoría de la gente conoce y les han enseñado.
No lo descarten de entrada.
Releanlo si no lo han entendido Y PRUEBENLO.
Con el tiempo se felicitarán del día que decidieron hacerlo.:guino1:
riky garcia
Miembro de la Vieja Guardia
Gracias por este aporte tan completo!
riky garcia
Miembro de la Vieja Guardia
Vamos a ver, tengo una duda que hace algunos días me agovia, incluso ya lo he comentado con algunos compañeros, pero quiero plantearlo aqui para ver que opinan.
Les comento el equipo que tengo:
Arco mathews dxt 2009
Flechas maxima carbon express 250 (spine 400) cortadas a 26.5 (si mal no recuerdo), puntas de 100 grn, pluma blazer 2"
26" de apertura
63 lbs
repisa QAD Ultra rest HD.
Lo que pasa es lo siguiente:
En la temporada de venado pasada pues al alinear mi mira para navajas me di cuenta que prácticamente pegaban igual que las field points, solo 1 pulgada a la derecha (las navajas), estaba usando la repisa biscuit, lo cual pues me pareció muy bien ya que no tenía que mover prácticamente nada la mira. Terminó la temporada de venado y decidí probar esta repisa QAD, y cual fue mi sorpresa, que las navajas me pegan arriba y a la derecha de las field point.
ya revisé la sincronización de la repisa, el tiller, la distancia entre ejes, la brazada, y todo esta ok, incluso no hay contacto de plumas.
El nock point siempre lo había puesto a nivel con el tornillo berger y a 90 grados con la cuerda, incluso cuando usaba el biscuit.
Leyendo por aqui en el foro y otros lugares vi que para hacer que coincidieran en altura los grupos de navajas y field point tenia que subir el nock point, ya que las navajas pegaban arriba, total, lo fui haciendo, fui girando el loop para que subiera y si, los grupos se empezaron a nivelar, peroo tuve que subir 1/4 el nock del nivel original, lo cual la flecha queda muy inclinada hacia abajo, lo cual antes no era necesario para que pegaran a nivel. No se si sea normal que la flecha quede así, pero lo que si me causa mas duda es que antes no era necesario que estuviera así de inclinada, o tan alto el nock.
En lo personal nunca había puesto un nock point hasta ahora y quisiera saber bien como esta este asunto, ya que algunos dicen que lo ponga a nivel, otros que 1/8 arriba del nivel o que 1/4, pero tengo que bajar muuucho la mira para poder sibir el tiro, es lo que me parece raro.
Agradeceré sus comentarios.
Les comento el equipo que tengo:
Arco mathews dxt 2009
Flechas maxima carbon express 250 (spine 400) cortadas a 26.5 (si mal no recuerdo), puntas de 100 grn, pluma blazer 2"
26" de apertura
63 lbs
repisa QAD Ultra rest HD.
Lo que pasa es lo siguiente:
En la temporada de venado pasada pues al alinear mi mira para navajas me di cuenta que prácticamente pegaban igual que las field points, solo 1 pulgada a la derecha (las navajas), estaba usando la repisa biscuit, lo cual pues me pareció muy bien ya que no tenía que mover prácticamente nada la mira. Terminó la temporada de venado y decidí probar esta repisa QAD, y cual fue mi sorpresa, que las navajas me pegan arriba y a la derecha de las field point.
ya revisé la sincronización de la repisa, el tiller, la distancia entre ejes, la brazada, y todo esta ok, incluso no hay contacto de plumas.
El nock point siempre lo había puesto a nivel con el tornillo berger y a 90 grados con la cuerda, incluso cuando usaba el biscuit.
Leyendo por aqui en el foro y otros lugares vi que para hacer que coincidieran en altura los grupos de navajas y field point tenia que subir el nock point, ya que las navajas pegaban arriba, total, lo fui haciendo, fui girando el loop para que subiera y si, los grupos se empezaron a nivelar, peroo tuve que subir 1/4 el nock del nivel original, lo cual la flecha queda muy inclinada hacia abajo, lo cual antes no era necesario para que pegaran a nivel. No se si sea normal que la flecha quede así, pero lo que si me causa mas duda es que antes no era necesario que estuviera así de inclinada, o tan alto el nock.
En lo personal nunca había puesto un nock point hasta ahora y quisiera saber bien como esta este asunto, ya que algunos dicen que lo ponga a nivel, otros que 1/8 arriba del nivel o que 1/4, pero tengo que bajar muuucho la mira para poder sibir el tiro, es lo que me parece raro.
Agradeceré sus comentarios.