SombraCazador
Miembro de la Vieja Guardia
Lo primero qué quiero deciros es qué os animeis e intenteis haceros vuestro propio par de mocasines:
Es MUY SENCILLO, mucho más de lo qué podeis imaginar, no requiere de conocimientos previos ni de herramientas caras o complicadas, de hecho bastan un buen par de tijeras, una lezna (cómo un punzón para hacer agujeros en la piel) y una aguja saquera (una aguja grande). También son útiles, aunque no imprescindibles, una cuchilla y un sacabocados. Si te gusta el tema y quieres ahondar en él, especialmente si te decides a, además de los mocasines, hacer sandalias, un cortador de tiras es un buen complemento al "instrumental".
Los materiales a utilizar son, por supuesto cuero, hilo (un buen torzal de poliester o algodón) y guata de forrar (cómo el algodón en rama: prensada formando una lámina) para el mocasin en si y una diversidad de materiales para la suela qué pueden ir desde cuero engrasado o pieles curtidas con su propio pelo hasta láminas de goma, latex o siliconas y, obviamente, suelas comerciales ya existentes.
¿El patrón?
El mejor:
Tu propio pie.
La forma de obtenerlo, POR DESGRACIA, obliga a la participación de otra persona ya qué para "dibujar" correctamente tus pies de forma qué obtengas un buen patrón tienes qué estar de pie sobre una(s) hoja(s) de papel, descalzo, en una postura "natural", con los pies bien asentados en el suelo y eso implica qué NO PUEDES DIBUJARLOS TU MISMO.
Seguir leyendo y os explicaré cómo se hace con dibujos ilustrativos.
El tipo de mocasin qué vamos a hacer (obviamente hay cientos de diseños diferentes) es el "de orejas", típico de tribus de la pradera, cómo los cheroquis.
La gran ventaja de este diseño es que requiere muy pocas piezas, de hecho tan sólo tres, suela aparte: Cuerpo, lengüeta y plantilla (forro del acolchado).
Por otro lado, además, es muy versatil ya qué, con la adición de un par de piezas más, puede transformarse con facilidad en un botín, una bota de media caña o una bota alta.
Por ultimo, y es muy de tener en cuenta, el modelo "básico" requiere muy poco cosido:
Cosiendolo de la forma más simple, basta con 33 puntadas para coser la "lengueta", 18 puntadas para unir el talón y 36 puntadas para coser la lengueta de refuerzo del talón: 87 puntadas en total.
Naturalmente se puede mejorar cosiendo más, pero no es imprescindible.
El resultado qué vamos a obtener será muy similar a esto, pero sin los cordones curzados en el empeine (no obstante se puede modificar para qué los tenga):
El resultado final, a poco qué os lo curreis, será de este estilo (estos tienen la lengueta cosida con cuero):
...y, ya puestos, complicandose un poco la vida se puede llegar con relativa facilidad a esto:
Naturalmente los acabados de estos dos ultimos son muy "profesionales", con pespuntes hechos a máquina y todo, pero para nuestros fines, incluso con un acabado cómo estos, realizados con piel con el pelo para adentro, nos basta:
De todas formas, decoraciones aparte, vuestros primeros mocasines pueden lucir perfectamente así:
Aunque parezca mentira, estan totalmente cosidos a mano, sin pespuntes a máquina (al menos visibles).
Ninguno de esos los he hecho yo (aunque si hubiese tomado alguna imagen de los primeros qué hice, no los hubierais visto muy diferentes de los de la última imagen: Eran algo más bajos, no llevababan "flecos" en los laterales si no cómo los del primer dibujo, unas "orejas" lisas, la lengüeta del empeine era más larga, con flecos, se doblaba sobre el nudo del cordón (iba pasado por un doblez cosido) qué salía por un agujero en el centro del doblez de la lengüeta (cómo en los de la imagen qué están hechos de piel con el pelo para adentro) y no llevaba "colorines" ya qué estaba cosido con hilo del mismo color, no cómo este con rojo y negro alternado, sin ninguna decoración y el cuero se fruncía un poco más por ser algo más blando).
He hecho una búsqueda rápida de imágenes para poder mostraros el modelo que vamos a ver cómo se hace.
Además es importante ver toda esa variación de posibilidades:
Son todos el mismo mocasín, aunque parezca mentira, con el patrón más largo por aquí o por allá o con alguna pieza añadida, pero el esquema básico es el mismo, lo qué os da una idea del margen que deja a la originalidad.
En cuanto a tiempo, la verdad es qué son bastante rápidos de hacer una vez qué les "cojes el aire".
Cómo es lógico en los primeros tardas bastante ya qué, al no saber lo que haces ni haberlo hecho antes, vas con miedo de equivocarte, pero una vez has montado unos y te das cuenta de cómo va todo y lo simple qué es, en los siguientes el tiempo de montaje se reduce bastante... y muchas veces, una vez qué tienes marcadas con la lezna todos los agujeros, el coserlos se puede hacer después de cenar, cara a la tele... cómo una abuelita tricotando :lol: :lol: :lol: :lol:
Donde si qué hay que tomarse su tiempo y no tener prisas es en la toma de medidas y en la realización de patrones:
Si no se hace bien, se desperdicia cuero, ya qué no se puede rectificar una vez cortado, y es un material caro... y se pierde tiempo (qué, muchas veces, es lo más caro) ya qué hay que volver a repetirlo todo.
Que sirvan en un terreno u otro va condicionado por la altura qué se les da (pueden hacerse tipo llanos, bota, botin, bota de media caña y de caña entera), el tipo de cuero que se usa (desde una fina badana de calidad de confección, blandita y suave, ideal para caminar sobre hierba tipo cesped o para usarlos en casa o en el campamento, hasta un cuero de flor engrasado, rigido y fuerte capáz de sostener bien el pie en los terrenos más difíciles), lo qué se ajusta el patrón (siempre mucho más que en el calzado comercial ya qué están hechos justo a tu medida) y el tipo de suela, qué puede desde dejarte sentir hasta la última ramita y piedrecilla si se hacen en badana de confección y no se les suela, hasta darte todo el agarre y la protección de unas Vibram... con la totalidad del "espectro" de durezas, sensibilidades y agarres por medio.
Tu los diseñas, tu decides. Es así de simple.
Lo de los mocasines hechos por uno mismo es cómo lo de la caza con arco:
Hay a quien le va y hay a quien no... pero en como te vaya es superfácil "engancharse" y, tras los primeros, hacerse unos segundos y unos terceros, buscando mejorar algunas cosillas o, más sencillamente, otros diferentes para darles otra utilidad.
Revolviendo papeles he dado con los apuntes qué me pasaron en mis tiempos de boy scout de cómo se hacían y me he escaneado los croquis explicativos, con lo qué me voy a "ahorrar" el dibujarlos. Lamento qué el fondo tenga esas manchas de color, pero son apuntes muy viejos, de finales de los ochenta si no recuerdo mal, y el papel se ha "tostado".
Bueno, vamos allá (por cierto, imagino qué querreis ver algunos hechos por mi. Tranquilos qué más adelante encontrareis algunas fotos):
Lo primero qué hay qué hacer es convencer a alguien para qué contornee vuestros pies. El dibujo que obtengais debe de quedar algo así:
Para dibujarlos es mejor que utilicen un boligrafo, ya qué un lapiz irá engrosando el trazo conforme se dibuje y un rotulador lo hará muy grueso, además, luego tomarás notas y harás marcas con lapiz sobre ese dibujo qué puede ser que necesites borrar... lo que borraría el contorno del pie si está dibujado con lapiz. Fijaros qué tan sólo se ha contorneado los dedos pero si se ha seguido completamente el contorno del pulgar: no es algo imprescindible para patronear los mocasines, pero si más adelante os animais a haceros unas sandalias es muy conveniente tener esa referencia y ahorrarse el "toston" de volver a dibujar tus pies.
ES MUY IMPORTANTE MANTENER EL BOLIGRAFO EN PERFECTA VERTICAL MIENTRAS SE TRAZA EL CONTORNO. (Si has de inclinarlo para evitar, por ejemplo, el gemelo, hazlo en la dirección del trazo).
La razón de esto es, por un lado, que hay que obtener la situación de "abultamientos" que quedan altos, cómo el hueso del tobillo (marca los centros de esos abultamientos), y por otro lado qué así nos garantizamos qué el patron quede "uniforme", cuando si lo inclinamos puede "meterse" más de un lado o de otro.
Una vez contorneado, SIN MOVER EL PIE, se debe inclinar el bolígrafo y trazar lo más lejos posible por debajo del arco del pie, creando en esa zona esa "doble línea" que luego veremos cómo se utiliza.
En la imagen hay unas rayas que dividen el pie en las diferentes partes qué hemos de tener en cuenta a la hora de hacer los mocasines.
El siguiente paso es "crear" en base a ese dibujo el patrón de la suela:
Tres detalles son importantes al hacer esto:
1º.- TENGA LA FORMA QUE TENGA, MODELA EL TALÓN DANDOLE FORMA REDONDEADA: si no "lucen" fatal una vez acabados.
2º.- Ignora por completo los abultamientos de la parte externa del pie y traza ahí una línea recta o una curva muy suave.
3º.- Meteté sin miedo entre la línea externa e interna del contorno en el arco del pie y traza una curva qué "cuadre" con el conjunto: así además de cómodos quedarán bonitos. A más cavos (arco curvado y alto) sean los pies más hay que entrar y a más planos (arco plano y bajo) sean menos, para que resulten cómodos. Esto lo verás en cuanto hayas dibujado unos cuantos pies diferentes por la proporción en la distancia entre la línea del contorno (boli en vertical) y la de debajo del arco (boli inclinado a tope): a más escasa sea esa proporción, más plano es el pie, a más amplia, más cavo.
Al dibujar el contorno, la zona más problemática es la de los dedos, ya qué, al mismo tiempo qué se les deja el espacio necesario, hay que procurar qué la punta del mocasín quede lo más estética posible ya qué, al fin y al cabo, es la zona más a la vista y la primera por la que se juzgará nuestro trabajo. Aquí teneis las cuatro opciones más "típicas", pero no dudeis en crear vuestra propia forma:
Lo siguiente qué hay que dibujar es la plantilla del relleno (y la plantilla interior). Esto se hace poniendo una hoja de papel cebolla o vegetal sobre el dibujo anterior:
Luego pasaremos ese dibujo al fino cuero de la plantilla y recortaremos el sobrante y, ya con esta, recortaremos el relleno. ACORDAROS DE MARCAR TANTO PLANTILLA CÓMO RELLENO CÓMO "D" E "I" PARA NO CONFUNDIRNOS DE LADO, YA QUE AL SER "A MEDIDA" PUEDEN SER (y serán) DIFERENTES (hacer la marca por la parte qué quedará "dentro" al coser).
Lo siguiente que trazaremos será el patrón de la lengüeta (y lo último por hoy que es la 1:30 y me quedan sólo 5 horas hasta que suene el despertador).
Para ello volveremos a basarnos en el patrón de la suela procediendo así:
Fijaros en qué se "inicia" y acaba justo en las marcas del metatarso:
Eso garantiza un buen acople y que notes el pie "recogido". Si nos vamos muy adelante la sensación será de que el mocasín "se nos sale" a cada paso y más atrás será dificultoso de poner y quitar y resultará incómodo de llevar puesto.
Esa "extensión de la línea" (al igual que la forma) de 72 mm ES RELATIVA, ya qué dependerá del uso que le vayas a dar a esa lengüeta (es decir, de cómo vayan a ser los mocasines):
Para un mocasín-bota, por ejemplo, deberá ser tan larga cómo alta quieres qué sea la caña de la bota desde el punto donde "arranca" (localizalo mirando el dibujo de tu propio pie y desde ahí mide ajustando el metro sobre tu pierna hasta donde quieras que alcance la caña), y también deberá ser más amplia, en forma trapezoidal (cómo un triángulo, con la base amplia más allá de la lengüeta y la punta (inexistente) en la lengüeta), para luego poder hacer el "fuelle" de la caña, aunque si usas un cuero muy rígido o recio, quizás te interese qué el fuelle esté hecho en un cuero más fino y cosido a la lengüeta: es por lo general más cómodo pero requiere una pieza más.
El patrón del cuerpo lo vamos a ver PARTIDO EN DOS ZONAS:
- La correspondiente al talón y la zona media (arco del pie).
- La correspondiente a los dedos y al metatarso.
¿La razón?
Así os centrareis en ambas partes y será más "modular" permitiendoos modificarlo para ajustarlo a vuestras preferencias.
El patrón del talón y el arco es este:
Para trazarla a partir del patrón de la suela, comenzaremos por medir unos 9 mm desde las partes más anchas del talón (qué marcamos anteriormente) en dirección al interior del patrón de la suela.
Desde el extremo de estas líneas, trazaremos dos líneas paralelas que dejen justo en el centro entre ellas la marca del centro del talón. Para más exactitud, mediremos 24 mm del perímetro redondeado del talón desde el centro a cada lado: Estas dos líneas deberán pasar por esas marcas, así qué si no lo hacen para y revisalo todo qué hay algo mal.
Su longitud será de 72 mm desde el punto en que corten la curva del talón. En unas botas deberán ser algo más largas, del orden de 85 mm.
Fijandoos en el dibujo veréis un par de lineas discontinuas qué salen de esos puntos a 24 mm del centro del talón, abiertas unos 22º respecto a las lineas paralelas que trazamos en primer lugar. Esas líneas delimitan los laterales del talón y el corte qué hagamos sobre esas líneas a 22º será el canto de la pieza qué quede en la parte baja del talón, en contacto con la suela.
Con origen en estas líneas discontínuas, a los 24 mm partiendo de la curva del talón (la misma distancia qué medimos desde el centro del talón a cada lado), trazaremos una perpendicular (linea D del gráfico) a las dos líneas paralelas qué tendrá el largo qué deseemos qué tenga de alto el mocasín, más una fracción para la "vuelta" de las "orejas". Para un mocasín bajo, con las medidas qué estamos dando, unos 72 mm (Si es una bota (cómo la de la tercera imagen del post anterior), cómo la pieza de la caña va cosida sobre esa parte, no habrá qué dar margen para la vuelta de las "orejas", así qué se podrá hacer más bajo, del orden de 50 a 60 mm. Si queremos una decoración de flecos cómo la de los mocasines de la segunda imagen (los de la lengueta pespunteada con cordón de cuero) deberá ser mucho más larga, del orden de 100 mm) PERO, EN CUALQUIER CASO, DEBEMOS MARCAR LOS 72 mm PORQUÉ ESA MEDIDA NOS DA EL HUECO PARA EL TALÓN, LA ZONA A LA QUE QUITAREMOS 6 mm A AMBOS LADOS Y TRANSFORMAREMOS EN UNA CURVA SUAVE qué acabaremos cerrando cosiendola de la siguiente forma:
Para luego doblar la tira de cuero recta sobre ella y hacerle dos pespuntes de forma qué la costura quede tapada a la vista.
Hasta ahora hemos obtenido la suela, la plantilla/relleno, la lengüeta y la parte posterior del cuerpo principal (la pieza más grande). Nos falta la parte delantera del cuerpo principal qué es la qué se acopla con la lengüeta.
Veamosla:
Esas medidas CAMBIAN MUY POCO CON LA TALLA, así qué, salvo en el caso de mocasines infantiles, respetarlas o ajustarlas MUY LIGERAMENTE, no obstante en el próximo post veremos cómo se mide el pie, qué medidas hay que tomar y cómo "condicionan" esas medidas a estos valores.
Este patrón ACOPLA delante (arriba) del patrón de la zona del talón y el arco del pie, concretamente los dos extremos externos a 35 mm DEBEN DE CASAR CON LAS MARCAS SUPERIORES DE ESTE OTRO PATRÓN:
(Las dos marquitas verticales que hay sobre las zonas marcadas cómo "parte C", que están delimitadas por la línea del metatarso que es la línea horizontal superior en el caso de la imagen del talón e inferior en la de la puntera).
Tan sólo nos queda por ver una pieza "básica" más qué sólo precisaremos si queremos hacer unas botas:
El patrón de la caña.
Ahora ya con todas las piezas patroneadas cortaremos el cuero. Si tenemos dudas es mejor cortar primero en papel y/o en una tela "sacrificable" y ver con un "premontaje" si lo hemos hecho todo bien.
Una vez cortado el cuero ha llegado el momento de tomar la lezna y/o el sacabocados y, con cuidado de no pincharnos, perforar los puntos de cosido.
para ello habremos de marcarlos del siguiente modo:
¡NOTA!: En el primer paso veo que no se aprecia qué lo qué se ha hecho es medir EL PERÍMETRO de la lengüeta Y HAYAR EL PUNTO MEDIO. de hecho lo que haremos en todos los pasos es "plantar" un punto entre los puntos trazados en el paso anterior, a igual distancia del que quede a su derecha y a su izquierda.
(Este proceso se repite POR IGUAL en la lengüeta y en el cuerpo principal, de forma que tengan EL MÍSMO NÚMERO DE AGUJEROS situados a distancia diferente pero en posiciones relativas idénticas).
Con el talón procederemos igual, marcando primero tres agujeros, los de los extremos y el central, números 1, 5 y 9, equidistantes. Luego marcaremos los que quedan entre el 1 y el 5 y el 5 y el 9, es decir los números 3 y 7 y, para acabar, marcaremos los que quedan entre estos (todos los números pares), los números 2, 4, 6 y 8, SOBRE LA ZONA CRUVA DEL TALÓN Y A AMBOS LADOS.
Ahora ya sólo resta perforar los agujeros, con una lezna si queremos un cosido fino de "aguja e hilo" o con un sacabocados si preferimos un cosido más "rustico" con cuero o algún cordón, NO OBSTANTE, la parte del talón ES MUY RECOMENDABLE COSERLA CON AGUJA E HILO, para evitar la bastedad y rozaduras qué puede producir en esa zona una costura gruesa de cuero o cordón.
Al coser el talón es muy recomendable dar varias tipos de puntadas distintas, consiguiendo un "dibujo" con el hilo cómo este:
Ya que las diferentes diagonales mantendrán las piezas en su sitio y bien formadas cuando el mocasín "trabaje". Por contraposición la lengüeta puede coserse con el punto o mezcla de puntos que se prefiera.
Sigue....
Es MUY SENCILLO, mucho más de lo qué podeis imaginar, no requiere de conocimientos previos ni de herramientas caras o complicadas, de hecho bastan un buen par de tijeras, una lezna (cómo un punzón para hacer agujeros en la piel) y una aguja saquera (una aguja grande). También son útiles, aunque no imprescindibles, una cuchilla y un sacabocados. Si te gusta el tema y quieres ahondar en él, especialmente si te decides a, además de los mocasines, hacer sandalias, un cortador de tiras es un buen complemento al "instrumental".
Los materiales a utilizar son, por supuesto cuero, hilo (un buen torzal de poliester o algodón) y guata de forrar (cómo el algodón en rama: prensada formando una lámina) para el mocasin en si y una diversidad de materiales para la suela qué pueden ir desde cuero engrasado o pieles curtidas con su propio pelo hasta láminas de goma, latex o siliconas y, obviamente, suelas comerciales ya existentes.
¿El patrón?
El mejor:
Tu propio pie.
La forma de obtenerlo, POR DESGRACIA, obliga a la participación de otra persona ya qué para "dibujar" correctamente tus pies de forma qué obtengas un buen patrón tienes qué estar de pie sobre una(s) hoja(s) de papel, descalzo, en una postura "natural", con los pies bien asentados en el suelo y eso implica qué NO PUEDES DIBUJARLOS TU MISMO.
Seguir leyendo y os explicaré cómo se hace con dibujos ilustrativos.
El tipo de mocasin qué vamos a hacer (obviamente hay cientos de diseños diferentes) es el "de orejas", típico de tribus de la pradera, cómo los cheroquis.
La gran ventaja de este diseño es que requiere muy pocas piezas, de hecho tan sólo tres, suela aparte: Cuerpo, lengüeta y plantilla (forro del acolchado).
Por otro lado, además, es muy versatil ya qué, con la adición de un par de piezas más, puede transformarse con facilidad en un botín, una bota de media caña o una bota alta.
Por ultimo, y es muy de tener en cuenta, el modelo "básico" requiere muy poco cosido:
Cosiendolo de la forma más simple, basta con 33 puntadas para coser la "lengueta", 18 puntadas para unir el talón y 36 puntadas para coser la lengueta de refuerzo del talón: 87 puntadas en total.
Naturalmente se puede mejorar cosiendo más, pero no es imprescindible.
El resultado qué vamos a obtener será muy similar a esto, pero sin los cordones curzados en el empeine (no obstante se puede modificar para qué los tenga):
El resultado final, a poco qué os lo curreis, será de este estilo (estos tienen la lengueta cosida con cuero):
...y, ya puestos, complicandose un poco la vida se puede llegar con relativa facilidad a esto:
Naturalmente los acabados de estos dos ultimos son muy "profesionales", con pespuntes hechos a máquina y todo, pero para nuestros fines, incluso con un acabado cómo estos, realizados con piel con el pelo para adentro, nos basta:
De todas formas, decoraciones aparte, vuestros primeros mocasines pueden lucir perfectamente así:
Aunque parezca mentira, estan totalmente cosidos a mano, sin pespuntes a máquina (al menos visibles).
Ninguno de esos los he hecho yo (aunque si hubiese tomado alguna imagen de los primeros qué hice, no los hubierais visto muy diferentes de los de la última imagen: Eran algo más bajos, no llevababan "flecos" en los laterales si no cómo los del primer dibujo, unas "orejas" lisas, la lengüeta del empeine era más larga, con flecos, se doblaba sobre el nudo del cordón (iba pasado por un doblez cosido) qué salía por un agujero en el centro del doblez de la lengüeta (cómo en los de la imagen qué están hechos de piel con el pelo para adentro) y no llevaba "colorines" ya qué estaba cosido con hilo del mismo color, no cómo este con rojo y negro alternado, sin ninguna decoración y el cuero se fruncía un poco más por ser algo más blando).
He hecho una búsqueda rápida de imágenes para poder mostraros el modelo que vamos a ver cómo se hace.
Además es importante ver toda esa variación de posibilidades:
Son todos el mismo mocasín, aunque parezca mentira, con el patrón más largo por aquí o por allá o con alguna pieza añadida, pero el esquema básico es el mismo, lo qué os da una idea del margen que deja a la originalidad.
En cuanto a tiempo, la verdad es qué son bastante rápidos de hacer una vez qué les "cojes el aire".
Cómo es lógico en los primeros tardas bastante ya qué, al no saber lo que haces ni haberlo hecho antes, vas con miedo de equivocarte, pero una vez has montado unos y te das cuenta de cómo va todo y lo simple qué es, en los siguientes el tiempo de montaje se reduce bastante... y muchas veces, una vez qué tienes marcadas con la lezna todos los agujeros, el coserlos se puede hacer después de cenar, cara a la tele... cómo una abuelita tricotando :lol: :lol: :lol: :lol:
Donde si qué hay que tomarse su tiempo y no tener prisas es en la toma de medidas y en la realización de patrones:
Si no se hace bien, se desperdicia cuero, ya qué no se puede rectificar una vez cortado, y es un material caro... y se pierde tiempo (qué, muchas veces, es lo más caro) ya qué hay que volver a repetirlo todo.
Que sirvan en un terreno u otro va condicionado por la altura qué se les da (pueden hacerse tipo llanos, bota, botin, bota de media caña y de caña entera), el tipo de cuero que se usa (desde una fina badana de calidad de confección, blandita y suave, ideal para caminar sobre hierba tipo cesped o para usarlos en casa o en el campamento, hasta un cuero de flor engrasado, rigido y fuerte capáz de sostener bien el pie en los terrenos más difíciles), lo qué se ajusta el patrón (siempre mucho más que en el calzado comercial ya qué están hechos justo a tu medida) y el tipo de suela, qué puede desde dejarte sentir hasta la última ramita y piedrecilla si se hacen en badana de confección y no se les suela, hasta darte todo el agarre y la protección de unas Vibram... con la totalidad del "espectro" de durezas, sensibilidades y agarres por medio.
Tu los diseñas, tu decides. Es así de simple.
Lo de los mocasines hechos por uno mismo es cómo lo de la caza con arco:
Hay a quien le va y hay a quien no... pero en como te vaya es superfácil "engancharse" y, tras los primeros, hacerse unos segundos y unos terceros, buscando mejorar algunas cosillas o, más sencillamente, otros diferentes para darles otra utilidad.
Revolviendo papeles he dado con los apuntes qué me pasaron en mis tiempos de boy scout de cómo se hacían y me he escaneado los croquis explicativos, con lo qué me voy a "ahorrar" el dibujarlos. Lamento qué el fondo tenga esas manchas de color, pero son apuntes muy viejos, de finales de los ochenta si no recuerdo mal, y el papel se ha "tostado".
Bueno, vamos allá (por cierto, imagino qué querreis ver algunos hechos por mi. Tranquilos qué más adelante encontrareis algunas fotos):
Lo primero qué hay qué hacer es convencer a alguien para qué contornee vuestros pies. El dibujo que obtengais debe de quedar algo así:
Para dibujarlos es mejor que utilicen un boligrafo, ya qué un lapiz irá engrosando el trazo conforme se dibuje y un rotulador lo hará muy grueso, además, luego tomarás notas y harás marcas con lapiz sobre ese dibujo qué puede ser que necesites borrar... lo que borraría el contorno del pie si está dibujado con lapiz. Fijaros qué tan sólo se ha contorneado los dedos pero si se ha seguido completamente el contorno del pulgar: no es algo imprescindible para patronear los mocasines, pero si más adelante os animais a haceros unas sandalias es muy conveniente tener esa referencia y ahorrarse el "toston" de volver a dibujar tus pies.
ES MUY IMPORTANTE MANTENER EL BOLIGRAFO EN PERFECTA VERTICAL MIENTRAS SE TRAZA EL CONTORNO. (Si has de inclinarlo para evitar, por ejemplo, el gemelo, hazlo en la dirección del trazo).
La razón de esto es, por un lado, que hay que obtener la situación de "abultamientos" que quedan altos, cómo el hueso del tobillo (marca los centros de esos abultamientos), y por otro lado qué así nos garantizamos qué el patron quede "uniforme", cuando si lo inclinamos puede "meterse" más de un lado o de otro.
Una vez contorneado, SIN MOVER EL PIE, se debe inclinar el bolígrafo y trazar lo más lejos posible por debajo del arco del pie, creando en esa zona esa "doble línea" que luego veremos cómo se utiliza.
En la imagen hay unas rayas que dividen el pie en las diferentes partes qué hemos de tener en cuenta a la hora de hacer los mocasines.
El siguiente paso es "crear" en base a ese dibujo el patrón de la suela:
Tres detalles son importantes al hacer esto:
1º.- TENGA LA FORMA QUE TENGA, MODELA EL TALÓN DANDOLE FORMA REDONDEADA: si no "lucen" fatal una vez acabados.
2º.- Ignora por completo los abultamientos de la parte externa del pie y traza ahí una línea recta o una curva muy suave.
3º.- Meteté sin miedo entre la línea externa e interna del contorno en el arco del pie y traza una curva qué "cuadre" con el conjunto: así además de cómodos quedarán bonitos. A más cavos (arco curvado y alto) sean los pies más hay que entrar y a más planos (arco plano y bajo) sean menos, para que resulten cómodos. Esto lo verás en cuanto hayas dibujado unos cuantos pies diferentes por la proporción en la distancia entre la línea del contorno (boli en vertical) y la de debajo del arco (boli inclinado a tope): a más escasa sea esa proporción, más plano es el pie, a más amplia, más cavo.
Al dibujar el contorno, la zona más problemática es la de los dedos, ya qué, al mismo tiempo qué se les deja el espacio necesario, hay que procurar qué la punta del mocasín quede lo más estética posible ya qué, al fin y al cabo, es la zona más a la vista y la primera por la que se juzgará nuestro trabajo. Aquí teneis las cuatro opciones más "típicas", pero no dudeis en crear vuestra propia forma:
Lo siguiente qué hay que dibujar es la plantilla del relleno (y la plantilla interior). Esto se hace poniendo una hoja de papel cebolla o vegetal sobre el dibujo anterior:
Luego pasaremos ese dibujo al fino cuero de la plantilla y recortaremos el sobrante y, ya con esta, recortaremos el relleno. ACORDAROS DE MARCAR TANTO PLANTILLA CÓMO RELLENO CÓMO "D" E "I" PARA NO CONFUNDIRNOS DE LADO, YA QUE AL SER "A MEDIDA" PUEDEN SER (y serán) DIFERENTES (hacer la marca por la parte qué quedará "dentro" al coser).
Lo siguiente que trazaremos será el patrón de la lengüeta (y lo último por hoy que es la 1:30 y me quedan sólo 5 horas hasta que suene el despertador).
Para ello volveremos a basarnos en el patrón de la suela procediendo así:
Fijaros en qué se "inicia" y acaba justo en las marcas del metatarso:
Eso garantiza un buen acople y que notes el pie "recogido". Si nos vamos muy adelante la sensación será de que el mocasín "se nos sale" a cada paso y más atrás será dificultoso de poner y quitar y resultará incómodo de llevar puesto.
Esa "extensión de la línea" (al igual que la forma) de 72 mm ES RELATIVA, ya qué dependerá del uso que le vayas a dar a esa lengüeta (es decir, de cómo vayan a ser los mocasines):
Para un mocasín-bota, por ejemplo, deberá ser tan larga cómo alta quieres qué sea la caña de la bota desde el punto donde "arranca" (localizalo mirando el dibujo de tu propio pie y desde ahí mide ajustando el metro sobre tu pierna hasta donde quieras que alcance la caña), y también deberá ser más amplia, en forma trapezoidal (cómo un triángulo, con la base amplia más allá de la lengüeta y la punta (inexistente) en la lengüeta), para luego poder hacer el "fuelle" de la caña, aunque si usas un cuero muy rígido o recio, quizás te interese qué el fuelle esté hecho en un cuero más fino y cosido a la lengüeta: es por lo general más cómodo pero requiere una pieza más.
El patrón del cuerpo lo vamos a ver PARTIDO EN DOS ZONAS:
- La correspondiente al talón y la zona media (arco del pie).
- La correspondiente a los dedos y al metatarso.
¿La razón?
Así os centrareis en ambas partes y será más "modular" permitiendoos modificarlo para ajustarlo a vuestras preferencias.
El patrón del talón y el arco es este:
Para trazarla a partir del patrón de la suela, comenzaremos por medir unos 9 mm desde las partes más anchas del talón (qué marcamos anteriormente) en dirección al interior del patrón de la suela.
Desde el extremo de estas líneas, trazaremos dos líneas paralelas que dejen justo en el centro entre ellas la marca del centro del talón. Para más exactitud, mediremos 24 mm del perímetro redondeado del talón desde el centro a cada lado: Estas dos líneas deberán pasar por esas marcas, así qué si no lo hacen para y revisalo todo qué hay algo mal.
Su longitud será de 72 mm desde el punto en que corten la curva del talón. En unas botas deberán ser algo más largas, del orden de 85 mm.
Fijandoos en el dibujo veréis un par de lineas discontinuas qué salen de esos puntos a 24 mm del centro del talón, abiertas unos 22º respecto a las lineas paralelas que trazamos en primer lugar. Esas líneas delimitan los laterales del talón y el corte qué hagamos sobre esas líneas a 22º será el canto de la pieza qué quede en la parte baja del talón, en contacto con la suela.
Con origen en estas líneas discontínuas, a los 24 mm partiendo de la curva del talón (la misma distancia qué medimos desde el centro del talón a cada lado), trazaremos una perpendicular (linea D del gráfico) a las dos líneas paralelas qué tendrá el largo qué deseemos qué tenga de alto el mocasín, más una fracción para la "vuelta" de las "orejas". Para un mocasín bajo, con las medidas qué estamos dando, unos 72 mm (Si es una bota (cómo la de la tercera imagen del post anterior), cómo la pieza de la caña va cosida sobre esa parte, no habrá qué dar margen para la vuelta de las "orejas", así qué se podrá hacer más bajo, del orden de 50 a 60 mm. Si queremos una decoración de flecos cómo la de los mocasines de la segunda imagen (los de la lengueta pespunteada con cordón de cuero) deberá ser mucho más larga, del orden de 100 mm) PERO, EN CUALQUIER CASO, DEBEMOS MARCAR LOS 72 mm PORQUÉ ESA MEDIDA NOS DA EL HUECO PARA EL TALÓN, LA ZONA A LA QUE QUITAREMOS 6 mm A AMBOS LADOS Y TRANSFORMAREMOS EN UNA CURVA SUAVE qué acabaremos cerrando cosiendola de la siguiente forma:
Para luego doblar la tira de cuero recta sobre ella y hacerle dos pespuntes de forma qué la costura quede tapada a la vista.
Hasta ahora hemos obtenido la suela, la plantilla/relleno, la lengüeta y la parte posterior del cuerpo principal (la pieza más grande). Nos falta la parte delantera del cuerpo principal qué es la qué se acopla con la lengüeta.
Veamosla:
Esas medidas CAMBIAN MUY POCO CON LA TALLA, así qué, salvo en el caso de mocasines infantiles, respetarlas o ajustarlas MUY LIGERAMENTE, no obstante en el próximo post veremos cómo se mide el pie, qué medidas hay que tomar y cómo "condicionan" esas medidas a estos valores.
Este patrón ACOPLA delante (arriba) del patrón de la zona del talón y el arco del pie, concretamente los dos extremos externos a 35 mm DEBEN DE CASAR CON LAS MARCAS SUPERIORES DE ESTE OTRO PATRÓN:
(Las dos marquitas verticales que hay sobre las zonas marcadas cómo "parte C", que están delimitadas por la línea del metatarso que es la línea horizontal superior en el caso de la imagen del talón e inferior en la de la puntera).
Tan sólo nos queda por ver una pieza "básica" más qué sólo precisaremos si queremos hacer unas botas:
El patrón de la caña.
Ahora ya con todas las piezas patroneadas cortaremos el cuero. Si tenemos dudas es mejor cortar primero en papel y/o en una tela "sacrificable" y ver con un "premontaje" si lo hemos hecho todo bien.
Una vez cortado el cuero ha llegado el momento de tomar la lezna y/o el sacabocados y, con cuidado de no pincharnos, perforar los puntos de cosido.
para ello habremos de marcarlos del siguiente modo:
¡NOTA!: En el primer paso veo que no se aprecia qué lo qué se ha hecho es medir EL PERÍMETRO de la lengüeta Y HAYAR EL PUNTO MEDIO. de hecho lo que haremos en todos los pasos es "plantar" un punto entre los puntos trazados en el paso anterior, a igual distancia del que quede a su derecha y a su izquierda.
(Este proceso se repite POR IGUAL en la lengüeta y en el cuerpo principal, de forma que tengan EL MÍSMO NÚMERO DE AGUJEROS situados a distancia diferente pero en posiciones relativas idénticas).
Con el talón procederemos igual, marcando primero tres agujeros, los de los extremos y el central, números 1, 5 y 9, equidistantes. Luego marcaremos los que quedan entre el 1 y el 5 y el 5 y el 9, es decir los números 3 y 7 y, para acabar, marcaremos los que quedan entre estos (todos los números pares), los números 2, 4, 6 y 8, SOBRE LA ZONA CRUVA DEL TALÓN Y A AMBOS LADOS.
Ahora ya sólo resta perforar los agujeros, con una lezna si queremos un cosido fino de "aguja e hilo" o con un sacabocados si preferimos un cosido más "rustico" con cuero o algún cordón, NO OBSTANTE, la parte del talón ES MUY RECOMENDABLE COSERLA CON AGUJA E HILO, para evitar la bastedad y rozaduras qué puede producir en esa zona una costura gruesa de cuero o cordón.
Al coser el talón es muy recomendable dar varias tipos de puntadas distintas, consiguiendo un "dibujo" con el hilo cómo este:
Ya que las diferentes diagonales mantendrán las piezas en su sitio y bien formadas cuando el mocasín "trabaje". Por contraposición la lengüeta puede coserse con el punto o mezcla de puntos que se prefiera.
Sigue....
