Dux
Miembro de la Vieja Guardia
Buen día a todos…
Estuve buscando en el foro y no encontré mucho al respecto; así que de antemano me disculpo si expongo algo duplicado…
A poco de haber conseguido comprar mi primer arma en DCAM obvio me entraron las ganas de probarla pero para mí mala suerte no estoy inscrito en ningún club de tiro y no creo que ocurra en un futuro inmediato, así que solo me queda a lo mucho, “practicar” con SnapCaps.
Por lo que me di a la tarea de buscar marcas y precios; mi primer opción eran los de marca A-Zoom como los de la foto (que seguro ya todos conocen o han visto); incluso una persona hace meses me había ofrecido ya los suyos que no utilizaba:
Me entró la duda del tiempo de vida de estos y me puse a buscar y en general parece que no duran mucho o tienen a desgastarse muy fácilmente y acaban dejando residuos de aluminio dentro del arma; como en este “análisis”:
Luego de eso, parecía que los Tipton como los de la foto eran más durables y recomendables; pero luego encontré que independientemente de la marca y tipo dan problemas: que si por el material, que si las dimensiones, que si los pesos, etc etc etc
Total que me de plano me ahuyentaron; decidí buscar en eBay alguna otra opción (en AliExpress no los encontré) y me encontré los de la foto
Me parecieron bastante buenos y por mucho la mejor opción, además el vendedor dice que los hace el mismo; le escribí para preguntarle si tenía algún problema con enviarlos a México y me dijo que no los podía enviar porque las Aduanas de EU se los retienen y que seguro también la Aduana Mexicana los retendría; incluso le sugerí que los barrenara con una broca para que no hubiera duda que no eran cartuchos útiles pero ni así quiso… ni hablar, se ven bastante buenos
Con esos de muestra me vino la idea de hacer unos a partir de cartuchos reales, así que busqué en el foro y aunque varios comentan que se hagan así, a partir de cartuchos útiles, no vi que alguien haya compartido como hacerlos; solo encontré esto:
https://www.mexicoarmado.com/hagalo...-de-aguja-snaps-caps.html?highlight=snap+caps
https://www.mexicoarmado.com/municiones-y-recarga/265897-auto-snap-caps.html?highlight=snap+caps
https://www.mexicoarmado.com/escopetas/57818-snap-caps.html?highlight=snap+caps
https://www.mexicoarmado.com/genera...l-traerlos-por-avion.html?highlight=snap+caps
https://www.mexicoarmado.com/municiones-y-recarga/298560-snap-caps.html?highlight=snap+caps
https://www.mexicoarmado.com/dcam-y...-para-probar-mi-arma.html?highlight=snap+caps
https://www.mexicoarmado.com/munici...en-balas-de-practica.html?highlight=snap+caps
https://www.mexicoarmado.com/revolvers/249371-snap-caps-duda.html?highlight=snap+caps
https://www.mexicoarmado.com/municiones-y-recarga/243368-snap-caps.html?highlight=snap+caps
Me encontré este otro video de este señor que recomienda utilizar un O-ring en lugar de SnapCap; suena buena la idea pero no sé qué inconvenientes (además del obvio si se te olvida quitar el dichoso O-ring) haya con este método:
No me dio mucha confianza el metodo del O-ring, asi que me decidí por intentar hacer un SnapCap con un cartucho útil; y aquí está el resultado:
No me gustó el resultado a causa de lo mordisqueada que quedó la bala por la forma que la saque, pero el resto, me parece bien y para ser el primer intento no lo veo tan mal
Para hacer esto, lo primero obviamente es sacar la pólvora y el fulminante del cartucho útil.
Por mucho, sacar la bala fue lo que más trabajo me costó; evidentemente no tengo martillo de inercia así que use unas pinzas para agarrar la bala y moverla en dirección norte-sur y luego este-oeste a fin de que el casquillo se abriera y así poder sacar la bala.
No contaba con que vienen “selladas” al casquillo con algún tipo de adhesivo o algo así y fue en serio duro sacarla y ya vieron como quedó de mordisqueada por las pinzas.
Ya con la bala fuera, retiré la pólvora y la coloque afuera en el patio y la prendí con un cerillo; para quienes como yo nunca lo hayan hecho, la pólvora “no explota” ni arde violentamente, ni hace ruido, es más creo que ni humo hizo.
Ahora solo me restaba sacar el fulminante del casquillo, esto si es mas de cuidado ya que si se golpea el fulminante este puede “detonar” y este si puede hacer un buen ruido y escandalo como para aturdirlo a uno por un rato; ¡este si puede ser peligroso!.
Para reducir el riesgo, en cuanto saqué la pólvora llene el casquillo con agua para mojar el fulminante y al sacarlo lo hice también siempre con el casquillo lleno de agua.
Sacarlo fue fácil, con el casquillo lleno de agua puse un desarmador de joyero (el más delgado) en el orificio del fulminante, luego puse el casquillo sentado sobre una tuerca y presione el desarmador con una prensa nodular de carpintero; luego de un par de vueltas a la prensa el fulminante se botó sin problema.
Solo para estar seguro tome el fulminante retirado, lo puse sobre un trozo de metal y lo golpee con un martillo; no detono, solo tiro algo como un “aceite” amarillo que se me quedó bieeen pegado en los dedos.
Listo, ya se puede llenar el hueco del fulminante con plástico, hule o algo similar, poner la bala en su lugar y así tener mi SnapCap; pero me quedé con un problema: a primera vista va a ser igual que un cartucho real (salvo por el lado del primer y sin contar lo maltratado de la bala) y se puede confundir con el resto de útiles.
Aunque vi varios videos de gente que los “pinta” con plumón y hasta con pintura de uñas, por obvias razones no las consideré como opción.
Se me ocurrió darles un “cobrizado” mediante un baño electrolítico para cambiarles el color y distinguirlo, y ya “cobrizado” de una vez me fui hasta el “estañado” para acabar con un tiro de plata jejeje que si va a ser claramente distinto y hasta va contrastar mas con el negro de mi reciente compra
Si alguien tiene interés en hacerlo, aquí dejo la forma en que lo hice yo; háganlo bajo su propia responsabilidad y a menos que tengan suficientes conocimientos en química sigan (por lo menos) los pasos como los dejo y atiendan las recomendaciones que dejo al final:
Se necesita lo siguiente:
1. Ácido Muriático o Clorhídrico.
Yo compre una botella de litro en Soriana, usen del que solo tenga como ingredientes Agua + Acido, ya que hay otros que tienen fragancias y esas cosas y podrían solo contaminar el material.
2. Una fuente de voltaje.
Yo usé un eliminador de 12 volts/15 Watts, pero incluso con 4 pilas AA de 1.5volts se puede.
3. Una resistencia de Potencia.
Se compra en cualquier tienda de componentes electrónicos (Steren); yo use una de 180 Ohms y 5 Watts; la utilice para evitar que se “queme” el eliminador; si usan pilas AA no se necesita pero seguro se van a calentar mucho y se van a descargar muy rápido.
4. Un trozo de cobre para el “cobrizado”.
Yo utilice un trozo de alambre Condumex calibre 12; pueden usar cualquier pedazo de cobre, solo asegúrense de usar cobre de calidad, no usen cables chinos ya que tiene bastantes impurezas para abaratarlo y eso va contaminar la solución.
5. Un trozo de estaño para el estañado final.
Yo use soldadura de estaño de la de fontanería, trae 95% Estaño y 5% Antimonio, se consigue en una ferretería o en HomeDepot.
También se puede usar soldadura de componentes electrónicos; pero si usan de la que tiene plomo, este va contaminar la solución (se empieza a poner amarilla) y el resultado puede verse diferente, si usan de esta soldadura lo mejor sería usar de la “libre de plomo”, la que trae Estaño, Plata y Cobre.
6. Un recipiente de plástico o vidrio.
De preferencia usar un recipiente pequeño para luego no tener que lidiar con tanto acido al momento de desecharlo; yo use un vaso pastillero de plástico, de unos 20 mililitros.
7. unos trozos de alambre para hacer la conexión entre la fuente y el baño electrolítico.
Ya con todos los materiales se prepara el baño para iniciar primero el cobrizado y luego de este el estañado.
Este es un esquema de cómo se hace el baño electrolítico:
Se conecta el polo negativo de la fuente de voltaje a la resistencia de Potencia, y el otro extremo de esta a un cable conectado a la pieza a cobrizar o estañar y se mete en el recipiente vacío.
Luego se conecta el polo positivo de la fuente de voltaje al trozo de metal: Cobre o Estaño, y se introduce en el recipiente vacío.
Enseguida se llena el recipiente con Ácido Clorhídrico hasta que se cubran las piezas; se revisa que no estén haciendo contacto ambas partes (Cobre o Estaño y la pieza a tratar) y se conecta la fuente a la corriente eléctrica.
Luego de conectar la fuente se comenzaran a producir burbujas alrededor de la pieza y el trozo de metal y comenzara a percibirse un olor extraño.
Luego de 5 minutos (con la fuente y resistencia que yo use) la pieza ya estará cobrizada; se saca, se enjuaga bien con mucha agua y se le da una “pulida” con una franela; se revisa el resultado, si se quiere una capa más gruesa de cobre se repite el procesos por otros 5 minutos. Yo les di tres pasadas de 5 minutos a la bala y al casquillo.
Ya que se tiene la pieza con la capa de cobre deseada se puede continuar con el paso del estañado para darle el tono “plata” a las piezas.
Para el estañado NO SIRVE la solución utilizada en el cobrizado, se debe utilizar Ácido Clorhídrico limpio; el proceso es el mismo que en el cobrizado (se llena el recipiente con Ácido Clorhídrico hasta que se cubran las piezas; se revisa que no estén haciendo contacto ambas partes (Estaño y la pieza a tratar) y se conecta la fuente pero este tarda más en formar la capa de estaño en la pieza, yo los deje 10 minutos cada vez y lo hice 2 veces en cada pieza.
Finalmente se enjuaga bien con mucha agua la pieza y se le da una “pulida” con una franela y se obtiene el acabado “plateado” en las piezas.
Sugerencias, recomendaciones y cuidados.
Antes de hacer nada, lean bien la etiqueta del Ácido Muriático para saber qué hacer en caso de un derrame, contacto con la piel o salpicaduras; no porque se compre en Soriana, walmart o en la ferretería se confíen, tiene bastante concentración como para causar una quemadura química considerable. Utilicen guantes y lentes como mínimo.
Durante la formación de la capa de cobre y/o estaño, el Ácido Clorhídrico se descompone en Hidrogeno y Cloro, por eso es ese olor extraño; hagan esto en un lugar bien ventilado y no huelan los gases (burbujas) que se desprenden en el recipiente ni fumen durante el proceso; el Hidrogeno es altamente inflamable y el Cloro es un gas altamente venenoso.
Para desechar el Ácido utilizado, NO lo hagan directo en el drenaje, primero neutralícenlo o dilúyanlo de la siguiente manera:
En un recipiente distinto al utilizado en el baño, pongan la misma cantidad de agua corriente que la que hay en el baño y diluyan en ella bastantes cucharadas de Carbonato (entre más, mejor) del que usan las señoras en la cocina; ya disuelto el carbonato viertan lentamente y de a poco el ácido en esa agua con carbonato, háganlo en este orden y NO al revés ya que dependiendo de la concentración del ácido les puede salpicar en la cara y se puede calentar el recipiente con agua.
Así diluido, ya se puede tirar al drenaje con más seguridad.
Si antes de tirarlo al drenaje se lavan las manos con jabón y dejan que esa agua del lavado caiga en el ácido es más seguro; el jabón con el agua se hidroliza y se produce una solución ligeramente alcalina que ayudara a neutralizar los restos de acido.
Según la teoría, con el tiempo que se deja el baño se controla el espesor de la capa: a más tiempo mayor espesor; y con el voltaje/corriente (hasta 100 volts) se puede manipular el color del acabado metálico.
No puedo medir la capa formada y solo tengo un eliminador de 12 Volts, así que no puedo asegurar o desmentir una u otra cosa… pero lo creo
La razón de hacer primero el cobrizado y luego el estañado es para que el estaño se “fije” mejor a la pieza sobre el cobre; dependiendo del material de las piezas se podría omitir el cobrizado, pero según vi, no queda igual de brillante que si también se hace el cobrizado.
Aunque la pólvora en el cartucho es poca, tomen precauciones con ella, puede incendiarse por electricidad estática o por fumar cerca; yo incluso usé una pulsera antiestática… por si acaso.
Al cubrir las piezas con el ácido, dentro del recipiente, asegúrense que no queden tocando las paredes del recipiente, esa parte hará “sombra” y no se va cubrir de la capa de cobre o estaño; se puede volver a meter otra vez, pero se notara esa parte menos cubierta.
Para que el proceso sea más rápido, metan solo una pieza a la vez; metiendo cartucho y bala al mismo tiempo tarda más en verse la formación de la capa metálica en la pieza.
Si alguien intenta el baño electrolítico, ojala pueda compartir sus resultados; y si alguien tiene un comentario del uso del O-ring en lugar de SnapCaps o una recomendacion de que material usar en el hueco del fulminante, se lo agradeceré…
Estuve buscando en el foro y no encontré mucho al respecto; así que de antemano me disculpo si expongo algo duplicado…
A poco de haber conseguido comprar mi primer arma en DCAM obvio me entraron las ganas de probarla pero para mí mala suerte no estoy inscrito en ningún club de tiro y no creo que ocurra en un futuro inmediato, así que solo me queda a lo mucho, “practicar” con SnapCaps.
Por lo que me di a la tarea de buscar marcas y precios; mi primer opción eran los de marca A-Zoom como los de la foto (que seguro ya todos conocen o han visto); incluso una persona hace meses me había ofrecido ya los suyos que no utilizaba:
Me entró la duda del tiempo de vida de estos y me puse a buscar y en general parece que no duran mucho o tienen a desgastarse muy fácilmente y acaban dejando residuos de aluminio dentro del arma; como en este “análisis”:
Luego de eso, parecía que los Tipton como los de la foto eran más durables y recomendables; pero luego encontré que independientemente de la marca y tipo dan problemas: que si por el material, que si las dimensiones, que si los pesos, etc etc etc
Total que me de plano me ahuyentaron; decidí buscar en eBay alguna otra opción (en AliExpress no los encontré) y me encontré los de la foto
Me parecieron bastante buenos y por mucho la mejor opción, además el vendedor dice que los hace el mismo; le escribí para preguntarle si tenía algún problema con enviarlos a México y me dijo que no los podía enviar porque las Aduanas de EU se los retienen y que seguro también la Aduana Mexicana los retendría; incluso le sugerí que los barrenara con una broca para que no hubiera duda que no eran cartuchos útiles pero ni así quiso… ni hablar, se ven bastante buenos
Con esos de muestra me vino la idea de hacer unos a partir de cartuchos reales, así que busqué en el foro y aunque varios comentan que se hagan así, a partir de cartuchos útiles, no vi que alguien haya compartido como hacerlos; solo encontré esto:
https://www.mexicoarmado.com/hagalo...-de-aguja-snaps-caps.html?highlight=snap+caps
https://www.mexicoarmado.com/municiones-y-recarga/265897-auto-snap-caps.html?highlight=snap+caps
https://www.mexicoarmado.com/escopetas/57818-snap-caps.html?highlight=snap+caps
https://www.mexicoarmado.com/genera...l-traerlos-por-avion.html?highlight=snap+caps
https://www.mexicoarmado.com/municiones-y-recarga/298560-snap-caps.html?highlight=snap+caps
https://www.mexicoarmado.com/dcam-y...-para-probar-mi-arma.html?highlight=snap+caps
https://www.mexicoarmado.com/munici...en-balas-de-practica.html?highlight=snap+caps
https://www.mexicoarmado.com/revolvers/249371-snap-caps-duda.html?highlight=snap+caps
https://www.mexicoarmado.com/municiones-y-recarga/243368-snap-caps.html?highlight=snap+caps
Me encontré este otro video de este señor que recomienda utilizar un O-ring en lugar de SnapCap; suena buena la idea pero no sé qué inconvenientes (además del obvio si se te olvida quitar el dichoso O-ring) haya con este método:
No me dio mucha confianza el metodo del O-ring, asi que me decidí por intentar hacer un SnapCap con un cartucho útil; y aquí está el resultado:
No me gustó el resultado a causa de lo mordisqueada que quedó la bala por la forma que la saque, pero el resto, me parece bien y para ser el primer intento no lo veo tan mal
Para hacer esto, lo primero obviamente es sacar la pólvora y el fulminante del cartucho útil.
Por mucho, sacar la bala fue lo que más trabajo me costó; evidentemente no tengo martillo de inercia así que use unas pinzas para agarrar la bala y moverla en dirección norte-sur y luego este-oeste a fin de que el casquillo se abriera y así poder sacar la bala.
No contaba con que vienen “selladas” al casquillo con algún tipo de adhesivo o algo así y fue en serio duro sacarla y ya vieron como quedó de mordisqueada por las pinzas.
Ya con la bala fuera, retiré la pólvora y la coloque afuera en el patio y la prendí con un cerillo; para quienes como yo nunca lo hayan hecho, la pólvora “no explota” ni arde violentamente, ni hace ruido, es más creo que ni humo hizo.
Ahora solo me restaba sacar el fulminante del casquillo, esto si es mas de cuidado ya que si se golpea el fulminante este puede “detonar” y este si puede hacer un buen ruido y escandalo como para aturdirlo a uno por un rato; ¡este si puede ser peligroso!.
Para reducir el riesgo, en cuanto saqué la pólvora llene el casquillo con agua para mojar el fulminante y al sacarlo lo hice también siempre con el casquillo lleno de agua.
Sacarlo fue fácil, con el casquillo lleno de agua puse un desarmador de joyero (el más delgado) en el orificio del fulminante, luego puse el casquillo sentado sobre una tuerca y presione el desarmador con una prensa nodular de carpintero; luego de un par de vueltas a la prensa el fulminante se botó sin problema.
Solo para estar seguro tome el fulminante retirado, lo puse sobre un trozo de metal y lo golpee con un martillo; no detono, solo tiro algo como un “aceite” amarillo que se me quedó bieeen pegado en los dedos.
Listo, ya se puede llenar el hueco del fulminante con plástico, hule o algo similar, poner la bala en su lugar y así tener mi SnapCap; pero me quedé con un problema: a primera vista va a ser igual que un cartucho real (salvo por el lado del primer y sin contar lo maltratado de la bala) y se puede confundir con el resto de útiles.
Aunque vi varios videos de gente que los “pinta” con plumón y hasta con pintura de uñas, por obvias razones no las consideré como opción.
Se me ocurrió darles un “cobrizado” mediante un baño electrolítico para cambiarles el color y distinguirlo, y ya “cobrizado” de una vez me fui hasta el “estañado” para acabar con un tiro de plata jejeje que si va a ser claramente distinto y hasta va contrastar mas con el negro de mi reciente compra
Si alguien tiene interés en hacerlo, aquí dejo la forma en que lo hice yo; háganlo bajo su propia responsabilidad y a menos que tengan suficientes conocimientos en química sigan (por lo menos) los pasos como los dejo y atiendan las recomendaciones que dejo al final:
Se necesita lo siguiente:
1. Ácido Muriático o Clorhídrico.
Yo compre una botella de litro en Soriana, usen del que solo tenga como ingredientes Agua + Acido, ya que hay otros que tienen fragancias y esas cosas y podrían solo contaminar el material.
2. Una fuente de voltaje.
Yo usé un eliminador de 12 volts/15 Watts, pero incluso con 4 pilas AA de 1.5volts se puede.
3. Una resistencia de Potencia.
Se compra en cualquier tienda de componentes electrónicos (Steren); yo use una de 180 Ohms y 5 Watts; la utilice para evitar que se “queme” el eliminador; si usan pilas AA no se necesita pero seguro se van a calentar mucho y se van a descargar muy rápido.
4. Un trozo de cobre para el “cobrizado”.
Yo utilice un trozo de alambre Condumex calibre 12; pueden usar cualquier pedazo de cobre, solo asegúrense de usar cobre de calidad, no usen cables chinos ya que tiene bastantes impurezas para abaratarlo y eso va contaminar la solución.
5. Un trozo de estaño para el estañado final.
Yo use soldadura de estaño de la de fontanería, trae 95% Estaño y 5% Antimonio, se consigue en una ferretería o en HomeDepot.
También se puede usar soldadura de componentes electrónicos; pero si usan de la que tiene plomo, este va contaminar la solución (se empieza a poner amarilla) y el resultado puede verse diferente, si usan de esta soldadura lo mejor sería usar de la “libre de plomo”, la que trae Estaño, Plata y Cobre.
6. Un recipiente de plástico o vidrio.
De preferencia usar un recipiente pequeño para luego no tener que lidiar con tanto acido al momento de desecharlo; yo use un vaso pastillero de plástico, de unos 20 mililitros.
7. unos trozos de alambre para hacer la conexión entre la fuente y el baño electrolítico.
Ya con todos los materiales se prepara el baño para iniciar primero el cobrizado y luego de este el estañado.
Este es un esquema de cómo se hace el baño electrolítico:
Se conecta el polo negativo de la fuente de voltaje a la resistencia de Potencia, y el otro extremo de esta a un cable conectado a la pieza a cobrizar o estañar y se mete en el recipiente vacío.
Luego se conecta el polo positivo de la fuente de voltaje al trozo de metal: Cobre o Estaño, y se introduce en el recipiente vacío.
Enseguida se llena el recipiente con Ácido Clorhídrico hasta que se cubran las piezas; se revisa que no estén haciendo contacto ambas partes (Cobre o Estaño y la pieza a tratar) y se conecta la fuente a la corriente eléctrica.
Luego de conectar la fuente se comenzaran a producir burbujas alrededor de la pieza y el trozo de metal y comenzara a percibirse un olor extraño.
Luego de 5 minutos (con la fuente y resistencia que yo use) la pieza ya estará cobrizada; se saca, se enjuaga bien con mucha agua y se le da una “pulida” con una franela; se revisa el resultado, si se quiere una capa más gruesa de cobre se repite el procesos por otros 5 minutos. Yo les di tres pasadas de 5 minutos a la bala y al casquillo.
Ya que se tiene la pieza con la capa de cobre deseada se puede continuar con el paso del estañado para darle el tono “plata” a las piezas.
Para el estañado NO SIRVE la solución utilizada en el cobrizado, se debe utilizar Ácido Clorhídrico limpio; el proceso es el mismo que en el cobrizado (se llena el recipiente con Ácido Clorhídrico hasta que se cubran las piezas; se revisa que no estén haciendo contacto ambas partes (Estaño y la pieza a tratar) y se conecta la fuente pero este tarda más en formar la capa de estaño en la pieza, yo los deje 10 minutos cada vez y lo hice 2 veces en cada pieza.
Finalmente se enjuaga bien con mucha agua la pieza y se le da una “pulida” con una franela y se obtiene el acabado “plateado” en las piezas.
Ver el archivo adjunto 787184
Ver el archivo adjunto 787185
Ver el archivo adjunto 787186
Ver el archivo adjunto 787187
Ver el archivo adjunto 787185
Ver el archivo adjunto 787186
Ver el archivo adjunto 787187
Sugerencias, recomendaciones y cuidados.
Antes de hacer nada, lean bien la etiqueta del Ácido Muriático para saber qué hacer en caso de un derrame, contacto con la piel o salpicaduras; no porque se compre en Soriana, walmart o en la ferretería se confíen, tiene bastante concentración como para causar una quemadura química considerable. Utilicen guantes y lentes como mínimo.
Durante la formación de la capa de cobre y/o estaño, el Ácido Clorhídrico se descompone en Hidrogeno y Cloro, por eso es ese olor extraño; hagan esto en un lugar bien ventilado y no huelan los gases (burbujas) que se desprenden en el recipiente ni fumen durante el proceso; el Hidrogeno es altamente inflamable y el Cloro es un gas altamente venenoso.
Para desechar el Ácido utilizado, NO lo hagan directo en el drenaje, primero neutralícenlo o dilúyanlo de la siguiente manera:
En un recipiente distinto al utilizado en el baño, pongan la misma cantidad de agua corriente que la que hay en el baño y diluyan en ella bastantes cucharadas de Carbonato (entre más, mejor) del que usan las señoras en la cocina; ya disuelto el carbonato viertan lentamente y de a poco el ácido en esa agua con carbonato, háganlo en este orden y NO al revés ya que dependiendo de la concentración del ácido les puede salpicar en la cara y se puede calentar el recipiente con agua.
Así diluido, ya se puede tirar al drenaje con más seguridad.
Si antes de tirarlo al drenaje se lavan las manos con jabón y dejan que esa agua del lavado caiga en el ácido es más seguro; el jabón con el agua se hidroliza y se produce una solución ligeramente alcalina que ayudara a neutralizar los restos de acido.
Según la teoría, con el tiempo que se deja el baño se controla el espesor de la capa: a más tiempo mayor espesor; y con el voltaje/corriente (hasta 100 volts) se puede manipular el color del acabado metálico.
No puedo medir la capa formada y solo tengo un eliminador de 12 Volts, así que no puedo asegurar o desmentir una u otra cosa… pero lo creo
La razón de hacer primero el cobrizado y luego el estañado es para que el estaño se “fije” mejor a la pieza sobre el cobre; dependiendo del material de las piezas se podría omitir el cobrizado, pero según vi, no queda igual de brillante que si también se hace el cobrizado.
Aunque la pólvora en el cartucho es poca, tomen precauciones con ella, puede incendiarse por electricidad estática o por fumar cerca; yo incluso usé una pulsera antiestática… por si acaso.
Al cubrir las piezas con el ácido, dentro del recipiente, asegúrense que no queden tocando las paredes del recipiente, esa parte hará “sombra” y no se va cubrir de la capa de cobre o estaño; se puede volver a meter otra vez, pero se notara esa parte menos cubierta.
Para que el proceso sea más rápido, metan solo una pieza a la vez; metiendo cartucho y bala al mismo tiempo tarda más en verse la formación de la capa metálica en la pieza.
Si alguien intenta el baño electrolítico, ojala pueda compartir sus resultados; y si alguien tiene un comentario del uso del O-ring en lugar de SnapCaps o una recomendacion de que material usar en el hueco del fulminante, se lo agradeceré…
